Лабораторная работа №3 Декаль и смывка.

Декаль и смывка

I.

    В последний раз, постройка модели Мессершмитт 110 остановилась на этапе наложения фильтров. Настало время продолжить.

    Следующим, весьма важным этапом при постройке модели я бы назвал наложение декалей. Я очень люблю эту работу, ведь именно после декалей, модель станет очень похожей на конечный результат. Я бы сказал - это отметка в половину пройденного пути.
    Разные производители в разные промежутки времени вкладывают в свои наборы разные по качеству декали. Уверен, что здесь ничего не заменит личный опыт, но есть и общие закономерности.

    Декаль наносится только на глянцевую поверхность. Никакие "если" не принимаются в расчет, если мы хотим получить достойный результат. Слой глянцевого лака обязателен.

    Существует два вида жидкостей для перевода - Set и Sol.
    Первая - наносится на место, куда будет переведена картинка. В основе своей - это органическая кислота (уксус) разной концентрации. Призвана "размягчить" слой краски, подготовив поверхность к прилеганию. Предназначена для работы с эмалями, поскольку большинство сейчас пользуется акрилами, считаю ее устаревшей.
    Вторая - смесь раствора спиртов и ацетона. Эта жидкость призвана размягчить декаль для лучшего прилегания. Мне больше всего по душе "Mark Fit" от Тамии.

    Главная ошибка новичков - все торопятся "обдекалить" модель как можно быстрее, невзирая на качество, полагая эту работу простой и быстрой. По своему опыту скажу, что качественно нанести декаль в один заход не получится, это работа на 2-3 дня. Необходимо обеспечить полное  прилегание картинки к поверхности, в противном случае нас ждет ее "серебрение" (мельчайшие пузырьки воздуха попадают под пленку основы), либо последующая смывка попадет под декаль, уничтожив весь наш труд по отделке модели.

    Я не делал фото на этом этапе, уверен, что они не нужны. Это простая, интересная и очень кропотливая работа. В моем наборе были декали от фирмы "Cartograf" - мирового лидера в этой области. Следует лишь сказать, что подложка на этот раз была очень жесткая, жидкость для приварки плохо взаимодействала, но в итоге все получилось.

Свастик в комплекте не было, пришлось искать их на стороне. Способ окраски носовых конусов кока винта и уже описывал здесь.

II.

   

    Собственно, саму смывку предваряет процесс покрытия лаком декалей. Этот момент страхует нас от неприятностей во время смывки. 

    

    Далее, нам нужно выбрать цвет смывки. Учитывая, что планируется работа маслом на уайт-спирите, цвет должен быть на один-два тона насыщеннее, т.к. пигменты у масла любят просвечиваться на свету. Не стал оригинальничать , приготовив темно-серую смывку, по цвету ближе всего к немецкому RLM 66. 

    

    Если вы правильно приготовили раствор, он сам будет растекаться по поверхности. 

   

Так наносят смывку на полуматовые поверхности, что в большей степени делают моделисты БТТ.  Если же поверхность добросовестно подготовлена и тщательно лакирована, можно упростить процедуру :). 

Выглядит жутковато на первый взгляд, на второй по-моему тоже, но это необходимо. 

Рассмотрим процесс наглядно, на примере хвостового оперения.

После нанесения "ловим" момент, когда смывка становится матовой, это значит, что растворитель начал испаряться, а краска еще стирается, перестав "тянуться". Работаем тряпочкой, слегка увлажненной уайт-спиритом, делая круговые движения. Труднодоступные места протираем ватными палочками.

  

Лучше один раз увидеть...

Ну и результат справа "до" , слева "после"...

В этой главе я не смог раскрыть тему адресной смывки, подбор цветов смывок, но в 

будущем мы обязательно разберем этот вопрос.

   

Фото : "Dragon 1/48 Messerschmitt Bf.110D"

Messerschmitt Bf 110D 1/48

Собственно, фото нашего героя блога готовы, рад вам его представить.

Спасибо, всем кто наблюдал и поддерживал этот проект . До новых встреч и 

удачных вам моделей.

 

Окраска стендовой модели самолета Урок 13

Пигменты

   Здравствуйте, сегодняшний мой рассказ будет не совсем обычным, ввиду того что  урок у нас сегодня за номером тринадцать. Да и тема у нас : очень - очень креативная, располагающая к использованию мозга человеком. Я лишь дам информацию к размышлению. Прошу отнестись критически.

В последний раз, мы оставили подопечного в двух шагах от финиша, наслаждаясь приближением мгновением окончания работ над моделью. 

  

Что же - предвкушение удовольствия, само по себе большое удовольствие. Не знаю у кого какие ощущения, а меня всегда увлекал момент,  когда все почти готово и "торт" лишь ждет своей "вишенки" сверху. 

 1

Нужно продумать концецию того, что желаем получить.

Наш прототип базировался в Норвегии, основная работа подразделения - охрана транспортных кораблей с рудой в порты Германии (длительные полеты на большие расстояния), а также экскорт бомбардировщиков для налетов на Британию. 

В общем, как машина в таксопарке - возраст невелик, пробег автомобиля огромный. Базировался самолет "в поле", хоть и обслуживался хорошо и вовремя. 

Сколы покрытия если и были, то аккуратно подкрашивались техниками, выхлопные трубы обгорели сильно, копоть была, но умеренная. Стрелял самолет весьма редко, износ краски вокруг вооружения минимален. Снизу много пыли на самолете, какие - то следы брызг грязи (немного). В целом самолет должен выглядеть, как пригнанная иномарка из Германии, которую еще не отогнали на автомойку и предпродажную подготовку.

Все это достигается нанесением пигментов. 

 2

Во многих изданиях, форумах и.т.д. наперебой хвалят  пигменты различных фирм.

Оно и понятно,  с одной стороны - неплохо пользоваться хорошими материалами, с другой же - все эти "примочки" стоят немало, кто-то же должен их покупать, оплачивая рекламу производителя и давая прибыль. Я не стану говорить , что мол, -  "нет не пользуйтесь покупными пигментами они плохие". Просто есть другой путь. 

3

 Пастельные мелки

В общем, доступный материал, крошим мелко, растираем нужный цвет в нужном месте. 

Много раз читал упоминания в сети об  этом. Вот только никто не говорит, что пастель должна быть сухой, без добавления масла.  Иначе скатается в комочки , как мука или глина. Лучший вариант - сухая пастель  для профессиональных художников. Из-за того , что она без масла - сильно крошится и бывает в основном в виде деревянных карандашей. 

Декоративная косметика

Пожалуй, самый хитрый способ заполучить деньги моделиста - продавать ему тени для век, как пигменты для моделей по цене в 4 раза дороже. Не все тени подойдут, нужно пробовать. Я использую самые дешевые из китайского набора, следите, чтобы в них не было блесток. 

Осторожно! воровать тени из косметичек опасно, лучше немного попросить на пробу, последствия для вас и вашей модели могут быть непредсказуемы.

Ржавчина

Звучит очень необычно, но лучше всего цвет ржавчина передает ржавчина. Берем несколько крупных гвоздей, замачиваем в воде (если не торопимся) на 5-10 дней , если срочно - замачиваем в средстве для очистки канализации , разбавленным теплой водой (аккуратно, берегите кожу и глаза) - если нужно получить ржавчину быстро, сушим очищаем , измельчаем. Пусть кто только намекнет, что пигмент не похож на ржавчину! 

Можно поиграть со сроком замачивания, добавить соль, соду в воду - получим много оттенков. 

Тонер от картриджа

Цвета сажи лучше всего передает картридж для лазерного принтера. Технология : достали тайком картридж, расстелили бумагу, хорошенько трясем его над бумагой - получаем немного свежего пигмента.

Цемент

Хороший имитатор пыли. Думаю, без пояснений все ясно. Проблема в том, что с водными лаками может превратиться в потеки грязи. Требуется проверка перед нанесением.

4

Следует сказать, что на глянцевом покрытии пигменты не держатся.  Наносим мягкой кистью пигмент, смотрим на результат - корректируем, если нужно. Наготове держим жидкий лак в аэрографе, выставленном на маленькое давление (чтобы не сдуть свою работу) и тут же закрепляем результат. Чтобы лак высыхал немного дольше и побыл немного липким , добавим в него немного ретардера (проще всего - глицерин из аптеки). Безусловно, нужны тренировки и навык, но результат стоит того.

5

После, того, как модель немного "изгажена" и результат закреплен лаком, просушен, было бы неплохо отполировать модель. Неплохой результат дает кусочек мягкой кожи, изнанкой которого равномерными и плавными движениями придается профессиональный легкий "лоск" модели. Требуется добиться блеска яичной скорлупы - не более того. 

Итак, модель у нас готова и ждет фотосъемки.

 

Перефразируя знаменитую фразу скажу: 

" Мавр сделал свое дело, Мавр пошел мыть кисти!"

А нас ждут фото готовой модели, вопросы и ответы по постройке готовой модели. Отвечу на любые вопросы по озвученной теме. Следующая модель у нас на верстаке - одноместный Ил-2.

Вопросы кидайте в комментарии

 

Окраска стендовой модели самолета Урок 12

Масляные точки

   Как и обещал с первой встречи, будем "оттягиваться" с подопытной моделью по-полной программе. Веселье было бы не полным без технологии " масляных точек ".  Этот способ окраски пришел к нам из БТТ,  но может также применяться с успехом и в авиации.

Эта техника преследует несколько целей, в зависимости от которых и применяется тот или иной ее вариант:

1) Визуальной "загрузить" восприятие модели, сделав цвета неоднородными, в иностранной печати - "рандомная" окраска.

2) Фильтр после окраски, который придает "поношенность" и запыленность окраске модели.

3) "Гасим" яркость цветов декали, выравниваем конраст между цветами декали и основной окраской.

4) Рисуем потеки конденсата, пыли, эксплуатационных жидкостей на модели. 

В зависимости от основных цветов, выбираем цветовую гамму "масляных точек"

Есть и стандартные решения - белый (лучше избегать белил цинковых, они имеют свойство разлагаться при использовании по этой методике), черный, серый, синий, также имеется простор для творчества - все виды умбры, сиена и.т.д. 

При классическом способе берем белила титановые, черный карпатский (можно и "сажа газовая", но она ярковата) и один из дополнительных или производных цветов. 

Если наша цель - выгоревшая и поношенная окраска , то  потребуется более светлый производный цвет (для зеленых - оттенок светло и ярко-зеленого, для синего - голубой.)

В случае, если есть желание добавить контрастности в "картинку" - берем цвета, противоположные друг другу в цветовом круге (зеленый - красный , синий - оранжевый) 

Модифицируем наложенные фильтры. В наиболее логичных местах (стыки панелей, щели в обшивки, выступающие лючки, в произвольном порядке очень тонкой кистью расставляем точки масляной краской.
Осторожно с белым цветом, его избыток может создать белую пленку , создавая иллюзию "пыльной" модели.

Не советую сильно увлекаться поначалу, используйте умеренное количество цветов и точек, на первоначальном этапе : умеренность - залог успеха.

Берем широкую крупную кисть , увлажненную в уайт-спирите и двигаясь строго по направлению потока воздуха , размываем масло.

На этом этапе нужно остановиться, заменить кисть на более мелкий номер и работать с каждым потеком краски индивидуально. Где-то вы захотите сделать яркий след пролитого топлива, какая-то точка вас не устроит и ее следует вытереть насухо, где-то останется легкий намек, иная область будет размыта до неузнаваемости, превратившись в локальный фильтр.

Принцип работы здесь - интуитивный, большую помощь вам окажут фото прототипа, уже существующие модели. 

После тщательной сушки (не менее суток), в защищенном от пыли месте (большая обувная коробка) закрепляем полученный результат лаком. 

Я использую комбинации лаков X-22, X-35,Xf-86 от Тамии.

Принцип их нанесения следующий: нужно создать лаком дополнительную иллюзию объема. 

1. Верхнюю часть фюзеляжа и мотоготдол, а также передние кромки крыла задуваем в полуматовым лаком,

2. Первую треть крыла и верхние части  фюзеляжа и моторов - полуматовый лак, разбавленный на 1/4 глянцем

3. Оставшиеся части (низ) кроем еще более разбавленным глянцем полуматовым лаком.

На данном этапе, для меня важно мнение окружающих меня людей, их ощущения, цветовосприятие немного отличается от моего и я не стесняюсь попросить совет. Можно сказать, что достраиваю  копию "всем миром" , обязательно учитываю мнение небезразличных мне людей.

По окончанию этого этапа мы имеем модель с богатой текстурой поверхности, которую интересно разглядывать. Особую пикантность внешнему виду модели, можно придать, искусственно создав несколько несовершенств отделки (сколы, следы ремонта повреждений, ошибки работы заводского маляра и.т.д.)

А нас ждет последний шаг в работе над моделью - нанесение пигментов!

Лабораторная работа № 4

Начинаем... Заканчивать

К читателю.

Спешу поделиться новостью. С момента основания блога, число читателей на сегодняшний день составляет 5300 человек. Когда только начинал, вряд ли мог это даже предполагать. Буду рад, если информация из блога кому-то пригодилась, либо просто показалась интересной.

Тема с параллельной постройкой вызвала определенный интерес, поэтому имеет право на продолжение. В роли подопытной модели я подразумевал одномоторный моноплан

Второй Мировой войны в масштабе 1/48. Важна хорошая собираемость и распространенность модели. Предлагаю провести выбор в два тура: первый — желающим предлагаю озвучить варианты в комментариях, затем повешу «голосовалку». В общем — хочу услышать ваше мнение. Лично мне показались подходящими кандидатурами He -162 , а также «Корсар» от Тамии. 

Несложно, быстро, эффектно.

Продолжим.

Сегодня ничего глобального делать не будем.

История с моделью Мессершмидта 110 была прервана на этапе нанесения смывки.

Самое время сделать паузу, остановиться, и продумать дальнейшие действия. На первый взгляд кажется, что модель сделана, вот она уже приобрела очертания реального самолета и стоит на столе.

Должен немного разочаровать. Это 55-60% от общего объема работ, предстоит сделать очень много мелочей, которые будут решать — удачная будет модель или нет. На этом этапе пригодятся фото реальных машин, так как все будет оцениваться похоже - не похоже.

Первое — укрыть модель от пыли , по-возможности не покрывая лаком смывку. Возможно вы захотите внести коррективы в нее. Это реально сделать смочив кисть в уайт спирите, увлажнить ее и ватными палочками удалить излишки. 

Второе — нужно оставить работу с моделью на какое-то время, можно сказать дать себе отдых, «забыв» ее. Чем дольше мы занимаемся с объектом, тем нам сложнее увидеть ее недостатки — глаз «замыливается».

Третье — фотографируем проделанную работу. Тщательно.

Четвертое — берем тетрадку, ручку, изучаем фото прототипа, модели, рассматриваем уже сделанную «заготовку» по — возможности подробно пишем перечень тех работ, которые предстоит проделать над моделью. Дело в том, что мелких работ будет много, немудрено что-то забыть пропустив, или нарушив порядок работ. Я разбиваю этот перечень на несколько «Глав» и работаю с моделью , держа перечень доработок на столе перед глазами. Сделал — вычеркнул, вспомнил что-то еще — записал. На этом этапе можно еще внести какие-то изменения в модель. Например,  решил добавить шланги гидравлики на шасси.

 Что сделано

 Мы видим подсборку стоек шасси. Для ее окраски я применяю черную глянцевую основу, поверх которой работаю кистью и аэрографом - так проще подчеркнуть текстуры детали.

Колеса шасси были окрашены по уже описанной технологии. Признаться честно - перекрашивал их четыре раза, пока не устроил оттенок резины.

 Остальные доработки можно увидеть на этих фото, всего не запомнить. Хотел отметить только фрезеровку выхлопных патрубков. Они у самолета очень непростой формы, почти квадратные в сечении, еще и количество впечатляет - 24 штуки. Смоляные ради чистоты эксперимента покупать не хотел.

Не нужно обольщаться - это 2/3 от нормальной модели, предстоит сделать смывку,
"сухую кисть" и нанести декали на те детали, которые мы красили отдельно. Затем, придет черед окончательной отделки.

Желаю вам терпения в претворении своих планов

Окраска стендовой модели самолета Урок 8 Фильтры

Окраска стендовой модели самолета Урок 8

Фильтры

Мы уже достаточно продвинулись в технологиях окраски, и я уверен, что пришло время поговорить о фильтрах.

Сразу хочу предупредить - чтобы научиться самостоятельно работать с ними, необходимы базовые знания по работе с маслом и подбору цветов. Новичкам в блоге рекомендую вначале прочитать :  Во-первых , Во-вторых  ,  Третьих  , и напоследок .  

Фильтр - сверхтонкий поверхностный слой масляной краски, меняющий оттенок цвета , либо его восприятие. 

Немного идеологии

1. От случая к случаю, приходя в гости к знакомым моделистам, приходится видеть следующую картину: на полках ровными рядами, стоят правильно окрашенные модели, расставленные по странам и эпохам, как будто собранные на одном конвеере, и из одной емкости окрашены.

Спору нет, все идеологически и технически верно, но насколько же это скучно!

2. Вот вы окрасили свою модель, казалось бы и цвета были подобраны технически верно, но в целом вас не устроил оттенок, перекрашивать сложно и долго, оставить как есть - настроение уже испорчено.

3. Вы нанесли камуфляж на  свою модель, которая обещает быть гвоздем коллекции, осматриваете результат труда и понимаете - чего-то не хватает, слишком просто и лаконично смотрится ваша работа . Не хватает чего-то в ней. Какой-то изюминки что ли.

4. Иногда после окраски, разглядывая модель приходишь к выводу, что пятна камуфляжа смотрятся излишне контрастными. Было бы нелишне их сгладить.

5. Эксплуатация любой техники имеет свои особенности, при помощи фильтра можно придать цветам вид свежей покраски, а можно сделать изношенной и выгоревшей.

6. Большинство современных декалей имеют яркие, насыщенные тона, на выгоревшей краске они будут выбиваться из общей картины. Поэтому после нанесения на них лака, иногда приходится "глушить" их.

Все эти цели достижимы при помощи фильтров.

На практике

Как в рекламе :)

ДО фильтра:

ПОСЛЕ нанесения 2-х слоев фильтра

Мною были использованы осветленные оттенки Ганзы RLM 70 и RLM 71. 

Вроде бы все неплохо, на роль красивой игрушки уже сойдет, но наша цель - Модель.

На мой взгляд - слишком серо и "завалено" в сторону красно-коричневых оттенков.

Зеленым цветам не хватает глубины.
Менять оттенок немецких крестов на зеленый у меня желания нет, поэтому я накладываю фильтр ДО декалей - это весьма важно.

Итак, будем исправлять, цель поставлена. 

1. Я настоятельно рекомендую задуть глянцевым лаком - поверхность выявит все ваши ошибки при окраске, потеки и мельчайшие брызги краски. Я тоже нашел пару серьезных ошибок.

Правим это дело сверхмелкой влагостойкой наждачной бумагой , с зерном 2000 ... 2500. Поверхность должна быть обязательно влажной иначе получим вместо шлифовки царапины. 

2. Модель нужно промыть водой, удалив остатки абразива и сошлифованных красок. Сушим. 

Кроем полуматовым , либо сатиновым акриловым лаком,  не увлекаясь, наша цель - нанести минимальный слой, убрав блеск на поверхности. Слой чем меньше - тем лучше. 

3. Фильтры  можно купить готовые, благо их производят испанские фирмы, я же готовлю все сам, "по-домашнему" :).  Цвет, я решил будет травянисто-зеленым, он даст необходимый оттенок. 

Разводим масляную краску "окись хрома" в уайт-спирите, консистенция напоминает молоко.

Уайт-спирит можно брать отечественный, он "послабее" , можно и более качественный от производителя с именем, он более "сильный" и имеет запах послабее. 

Тут необходимо сказать, что масляная краска, разбавленная уайт-спиритом,  быстро теряет свои свойства , процесс начинается где-то через 10 минут и спустя минут 20 работы вы поймете, что с фильтром "что-то не то".  Если нет - добавляем льняное масло (ОЧЕНЬ немного, продается в худ.магазинах, хотя много раз наблюдал его и в супермаркетах на полках с растительными маслами, - там цена в пересчете на литр вовсе смешная ).

Этим можно пренебречь , если мы уложимся по времени. Так фильр высохнет намного быстрее.

4. Наносим на модель полученную жидкость плоской большой кистью, избегая потеков и непрокрасов, излишки убирая кистью и губкой.

Не нужно стремиться "покрасить" фильтром модель. Нужно следить, чтобы краска не скапливалась в расшивке и углублениях - это будет ошибкой. Наша цель тонкий и равномерный слой .

Наносим слой, фильтр начинает быстро подсыхать, смотрим что получается - излишки снимаем  губкой, где-то наносим добавку. 

Сушим слой, делаем перерыв, отдыхаем, отдыхают глаза. Смотрим на результат - если мало , наносим еще слой, увеличивая интенсивность оттенка. 

Бывает так , что в процессе понимаешь, что необходим другой оттенок - замешиваем другой цвет. 

Максимальное количество слоев - около 5, иначе получаем не фильтр а грязь на модели.
Если  нужно больше, тогда хорошо сушим масло, кроем тонким слоем полуматового лака и продолжаем.

В подавляющем большинстве случаев 2, максимум 4 слоя достаточно. Если, конечно нет необходимости красную модель сделать коричневой :).

А к теме фильтров мы еще вернемся, правда гораздо позже, когда наш "Мессершмитт" потребует окончательной отделки.

На мой взгляд - цель достигнута!

 

Лабораторная работа №2 Окраска с двойным прешейдингом.

Лабораторная работа №2

Предисловие

Сегодня, число посетителей блога перевалило за 3000 человек. Я благодарен всем читателям за внимание и впредь буду стараться наполнять блог интересным материалом. Особо хочу поблагодарить своих подписчиков - для меня это наивысшая похвала.  В общем,  решил не тянуть время и выложить  очередной  материал пораньше.

 

Окраска с двойным прешейдингом

Итак, в статье Урок 7 , мы окрасили и нанесли тона на  нижнюю часть нашей модели. Как и 

обещал - продолжаем. 

Я решил при окраске верха использовать двухслойный прешейдинг. 

1. Тонкими полосками скотча закрываем имитацию киперной ленты на отклоняемой поверхности. 

2. Наносим красно-коричневый первый слой прешейдинга , он по цветовой гамме близок к дополнительному по отношению к темно-зеленому основному цвету верха. Поэтому гарантировано "вылезет" из-под зеленого в виде грязно-серого. 

Наша задача - придать объем модели, нанеся на нее своеобразные "геодезические" линии от руки аэрографом - так, как вы это видите, тут правил нет. Сейчас , на этом этапе в определенной степени можно как исказить, так и исправить восприятие геометрии.

В сети много рецензий на модели - где указаны ошибки производителей, - можно попытаться кое-что исправить.Темный уменьшает область, а светлый ее расширяет и увеличивает и.т.д.

3. Кроем все это промежуточным хаки - он даст основу для окраски.

Если честно - получился слишком толстый слой - нужно работать "тоньше".  Для этого я и веду практический раздел.

4. Рисуем линии панелей, потеки топлива и.т.д. вторым слоем - тут уже без вариантов - цвет прешейдинга черный, хотя мог бы быть и темно-черно-синим.  

Тут я уже не удержался и решил глянуть - как будет выглядеть базовый цвет на прешейдинге. 

В целом - неплохо, но можно было бы и лучше, из-за слишком темного и плотного слоя краски между прешейдингами. 

Чтобы не закрасить всю подготовительную работу - я делаю два комплекта шаблонов из плотной кальки по распечатанным и отмасштабированным чертежам. Для темного и светлого оттенка камуфляжа отдельно.

Не забудьте снять скотч с тканевых поверхностей :) !

5. Наносим камуфляж. Вот, что вышло у нас. Работал краской gunze sangyo - акрил. Никак не привыкну к ее сильной укрывистости - все таки ее нужно хорошенько разбавлять лаком - где-то на треть. Цвета , конечно осветленные на 10%.

На модели пока еще есть ошибки в окраске, поддувы, и.т.д., все эти мелочи будут исправлены.

Но в целом, я доволен результатом. 

Продолжу "издеваться" над моделью в блоге и в дальнейшем,  чтобы используя как можно больше технологий, максимально усложнить ее восприятие, уходя от "игрушечности".