Муки выбора.

    Здравствуйте. Как вы знаете, работа на моделью идет полным ходом. Основная часть задержек связана с большим объемом теоретических работ по окраске. Мною было сделано 14 пробных выкрасок, с использованием 5 известных мне способов нанесения зимнего камуфляжа. Были отобраны пять наиболее удачных на мой взгляд образцов.
    Хотел бы посоветоваться с читателями.

Внимание, вопрос:
Какая выкраска наиболее подходит для нашего прототипа ? Прикручу голосовалку.

Мне больше по душе образец № 2. Его основной недостаток - слишком холодная гамма цветов,  Если же мы будем его сдвигать в сторону теплого, модель станет серой. Исчезнет просвечивающий основной цвет. Заранее говорю спасибо.

Ну, и разумеется, рассказ об отобранном способе с меня :)

Делаем фары

Время от времени, возникает необходимость в имитации на моделях осветительных приборов.
Рассмотрим технологию на примере Ил-2.

Во первых, необходимо воспроизвести сам корпус фары с отражателем, во вторых - меня не устроил прозрачный обтекатель , с достаточно мутным и толстым остеклением.

Во многих магазинах рукоделия и шитья можно прибрести стеклянные стразы требуемой формы и размера. Из-за своей яркости и блеска, они намного более убедительнее смотрятся нежели любая краска под металлик.

Из заточенной трубочки от металлического пишущего узла авторучки делаем пробойник, которым вырезаем круглую маску из тамиеского скотча.

Вклеиваем подходящий по форме и размеру страз в предназначенное место.

Очень аккуратно, не оставляя следов от пальцев на клеевом слое, закрываем нишу с запасом двумя слоями прозрачного скотча.

Обрезаем излишки скотча с небольшим припуском , заклеиваем приготовленной маской прозрачную часть. 

В несколько проходов, не менее 5, с послойной сушкой, чтобы не было подтеков под маску, наносим грунт. Толщина скотча очень незначительна и по высыханию его граница без труда зачистится заподлицо с пластиком.
Все просто!

P.S.

1. Обязательно нужно дать время высохнуть клею, который будет держать страз. Иначе "стекло" запотеет от его испарений.

2. Когда клеите что плоское на поверхность пластика (у нас - страз), делайте небольшую лунку сверлом под местом приклейки, там будет собираться нанесенный клей и не даст ему растекаться. Место соединения будет идеально чистым.

Ил-2 от Academy : шаг 2

Ил-2 от Academy : шаг 2

Здравствуйте. Если честно, я бы сказал  , что это шаг 1.1 - на полноценный широкий шаг не набирается материала. Вся работа с моделью сводится к порою мелким и не очень интересным, но нужным работам. 

Во-первых, хотел немного добавить старых фото, не попавших в статью.

Интерьер кабины врукопашную. Без дополнений. Фото сделал для скептиков, которые говорили, что педали будет не видно:) Ничего сложного  тут нет.

Рисуем приборную доску от руки

1.Задуваем глянцевым акрилом основной цвет (серый)

2. Рисуем черным глянцем поля приборов

3.Заточенными зубочистками "под отвертку" эмалевыми красками рисуем прикладывая, как штампик шкалы и стрелки. Может с первого раза не получится, стираем безболезненно помарки  уайт-спиритом, он акрил не повреждает, у меня все вышло с четвертой попытки :)

- Если хотите, чтобы нанесенные кистью детали окраски не расплывались, рисуем глянцем по глянцу. Матовая основа за счет капиллярного эффекта будет стремиться "растянуть" мазок кистью в кляксу. Очень хороший результат дает работа несмешиваемыми красками (например - эмалью по акрилу) в случае ошибки все удаляется без трагедии растворителем.

4. Задуваем ВСЮ поверхность полуматовым лаком, после просушки - капаем глянцевым лаком по немногу в колодцы приборов.

 На этих фото я хотел показать , как можно безболезненно , не применяя каких-то дорогих покупных масок закрыть прозрачные области остекления.
Режем под металлическую линейку тамиевский скотч на лапшу где-то 0,5 мм , выкладываем из него требуемые участки, затем обычным бритвенным лезвием срезаем лишнее, а аккуратно выложенные скотчем границы закрашиваем стоп-колором.
 
Модель изобилует мелкими неточностями. 

Я бы отметил следующие:

- расшивка консолей крыла и хвостовой части фюзеляжа - эти детали были выполнены из дерева и ее там быть не должно (шпаклюем, зачищаем)

- прицел совсем непохож сам на себя , еще он получается у Аккурата в 2 см от лица пилота

- отсутствует добрых 2/3 начинки ниш шасси (что - то сделал, а на что-то пришлось и плюнуть ввиду трудоемкости переделок.

 В жертву искусству был принесен кусок ученической линейки из пластика.

Спилил толщину самого короба радиатора, из пластика от Доширака и попытался изобразить створки - все в закрытом положении (во-первых - это отсутствие желания придумывать сеточки, второе и главное - зима, холод и радиаторы на земле всегда были закрыты)

На сегодня, думаю, достаточно.
Сейчас все выглядит где-то так (с учетом закрытого колор-стопом фонаря):

Скажу по секрету - на правой плоскости , там где приклеен скотч хотелось бы , разместить кусок брезента , фотографировал больше для того, как все это будет смотреться в кадре .
Композиция мною до конца еще не продумана.

В ближайшее время планирую рассказать о шпаклевке моделей и о известных мне тонкостях.

Урок 15

Урок 15

 

Некоторые приемы сборки крупных деталей

Время  от времени, любому из нас попадаются не самые точно и аккуратно отлитые модели. Альтернативы им, как правило нет и приходится делать модель из того, что есть. 

Основная проблема, с которой сталкиваешься, когда собираешь относительно крупные детали из пластика - их искривление. Зачастую, это происходит от того, что отливку не совсем застывшую, вынимают из пресс-формы и она искривляется, охлаждаясь. 

Фото в процессе не делал, так как руки были мягко говоря заняты.

Главный враг на этом этапе - желание как можно быстрее "слепить" все детали в кучу и увидеть облик модели.
Спешка сейчас , обернется очень большими затратами труда в дальнейшем.

Перед склейкой, проверяем сходимость деталей "на сухую", определяем основные "проблемные места". У модели самолета - это обычно, стык крыло-фюзеляж. Первым делом, соединяем самые сложные стыки, тщательно проклеивая. Основательно сушим клей. Затем можем склеить половинки фюзеляжа. То есть поступаем наоборот: сначала клеим половинки крыла с половинками фюзеляжа, когда нам ничего не мешает свести зазоры в стыках на нет, а уж затем, когда все будет хорошо держаться, соединяем половинки фюзеляжа.

Далее, чтобы процесс шел быстрее, работаем с зажимами и двумя видами клея - быстросохнущий суперклей , сверхтекучий  модельный клей.

Фирма - производитель роли особой не играет, я для более точного позиционирования деталей использую гель, но это не важно. Просто он сохнет дольше.

Нельзя предусмотреть всех частных случаев, каждый раз сборку ведем немножечко по-другому.
Основной принцип следующий - постепенно стягивая стыки покоробленных деталей вместе, собираем конструкцию на точечных склейках особо прочным суперклеем, затем проливаем аккуратно стыки деталей супержидким клеем и фиксируем детали до полного высыхания.

Это позволит свести шпаклевочные работы к минимуму, избегая нежелательных работ вблизи линий расшивки, не повреждая и не восстанавливая их потом.

Процесс склейки, стяжки, сушки деталей занимает определенное время, которое с лихвой можно будет наверстать на этапе подготовки к покраске модели.

Ну, и напоследок маленькая хитрость - если вы вклеиваете уже окрашенный кокпит в фюзеляж, а он имеет сквозные отверстия в районе шасси например, или мотоотсека, я вкладываю кусок поролона в пустоту. Это защитит в дальнейшем от  пыли закрытую полость кокпита самолета.

Бывает, очень неприятно потом видеть кусочек стружки или пылинку, попавшую изнутри на остекление.

Хлопуны

Кое-что о наждачной бумаге в моделировании

    Для модельных целей подойдет не любая "наждачка". Во-первых , она должна быть влагостойкой. Второе, качественные абразивы не очень дороги, идеальный источник - специализированные магазины для автомаляров. 

    Следует иметь в запасе как минимум: крупная - №600-800, средняя №1200, мелкая №1500, для полировки остекления и лака, нужна №2500.

    Если хотите, чтобы качество работы было высоким, не трите ничего на сухую! При шлифовке, на рабочем столе должна быть емкость с водой. Стружка от зачистки детали, не промытая со "шкурки" вовремя, начинает сама работать , как абразив и вместо гладкой поверхности можно получить еще больше царапин. 

    Необходима  оправка,- я применяю кусочки линолиума, а также большие стирательные резинки.

Они нужны, что усилие было равномерно распределено по поверхности детали, иначе деталь будет обработана "волнами" - там, где наждак прижимался пальцем , будет ямка, в другом месте - незачищенный участок. Оправка должна быть из нетвердого и податливого материала.

Учимся делать хлопуны. 

Хлопуны  - локальные искривления обшивки, под воздействием положительных и отрицательных перегрузок на обшивку летательного аппарата.

Буквально пару лет назад, стало принято имитировать их и в стендовом моделизме. 

За основу возьмем элемент хвостового оперения самолета Ил-2 первых серий. Особенности производства этой машины, максимальное упрощение технологии в тяжелейших условиях первого периода войны, способствовало повышенному износу его элементов. 

Первым делом - разметим основные линии расшивки 

Затем необходимо - углубить их. Лучший способ на мой взгляд - металлическая линейка и скрайбер от Тамии (он же Olfa). Не всем по душе этот инструмент, дело в том что его нужно правильно держать, тогда помарок и ошибок в расшивки почти не станет. 

Здесь показано неправильное положение инструмента. Обязательно пользуйтесь линейкой - это раз, полотно ножа не стоит держать перпендикулярно заготовке - велик риск соскочить с намеченной траектории  - это два.

Держа нож под углом , мы получаем аккуратную и очень токую канавку расшивки. 

В местах крепления обшивки, которые можно подсмотреть на фото прототипа или на чертеже, маркером размечаем эти места и прочерчиваем их скрайбером, где-то на половину обычной глубины. 

Затем, толстым ножом проводим еще пару раз по указанным линиям, стремясь сделать их пошире, не увеличивая их в глубину. 

Берем наждачную бумагу в зерном где-то в 600 и сложив пополам "растачиваем" постепенно наши канавки

Делу очень поможет стирательная резинка с острой гранью, если мы ее обернем наждаком. 

Постепенно переходим на шкурку где-то в 1200, выравнивая уступы канавок и сглаживая углы

Затираются "хлопуны" наждачной бумагой в начале 600-800, затем 1200-1500, направление движения ПОПЕРЕК швов.

В случае, если глубина прогиба обшивки вас устраивает - полируем деталь отбеливающей зубной пастой, кусочком кожи, можно пальцем, если не жалко :)

Важно вовремя остановиться , чтобы поверхность не стала слишком утрированной.

Ил-2 от Academy : шаг 1

Ил-2 от Academy : шаг 1

Вступление

Большинство читателей проголосовало в блоге за то, чтобы следующей показательной моделью, стал одноместный Ил-2 масштаб 1/48, с лыжным шасси, изначально - Accurate Miniaturs, сейчас его перепаковывает Academy. 

Планируется создать собирательный образ самолета - штурмовика, действовавшего в первые годы войны, в период битвы за Москву. Образ самолета, построенного с героическими усилиями, руками полуголодных и наспех обученных женщин и детей. В общем, модель должна отражать всю сложность положения в нашей стране на указанный период.

Это чуть ли не единственное фото прототипа, который будем строить. 

Приступим

 

 Первое, что не понравилось в модели - бронекороб маслорадиатора. В реале он сварен из 6мм плит, здесь же имеем танковую броню. На мой взгляд, проще всего отрезать его и переделать. 

Чтобы не повредить расшивку , оклеиваем по периметру деталь липкой лентой, затем можно смело ее отпилить. 

Сточив стенки до масштабной толщины, ставим бронекороб на место.

Следующий узел - винтомоторная группа. Первое - ставим втулку из пластика ПВХ под винт - идеально подходит пластик от ватных палочек. Второе - ставим смоляной кок винта, избавляясь от пластикового - он совсем не похож, максимум на что он годится - источник пластмассы для доработок моделей. Есть два набора - от "Вектор" и "комплект ЗиП" выбирать вам. Я поставил Векторовский. Параллельно нужно расточить все толщины воздухозаборников, они все имеют немасштабную толщину. 

С приборкой все просто - красим в глянец, переводим декаль, полуматовый лак, роспись вручную, капаем в места стекол приборов глянцевым лаком, сухая кисть немного. В целом - на четверочку, но видно будет все это неважно. 

 Собрал и окрасил элементы кокпита. Все просто и незатейливо, ремни - простая декаль. Сухая кисть, смывка акрил на фейри, немножко сколов кистью. Посрезал тяги управления, имеющие немасштабную толщину, заменил их тянутым литником, удалил имитацию проводов, сделал новую из припоя 0,3 мм. Все доработки из класса "минимум достаточного". Сильно углубляться в переделки нет ни желания ни времени.

Поскольку большинство однместных машин имели деревянные консоли крыла и хвостовую часть фюзеляжа, зашпатлевал лишние линии расшивки в указанных местах.

Характерная особенность модели - самолет по габаритам почти как полноценный двухмоторник, но на фото из-за своих обтекаемых и лаконичных форм воспринимается как маленький истребитель. Увидев модель, все удивленно говорят - "Какой же он огромный! "

Ну что же, начало положено!