Я приветствую вас, дорогой читатель. Рад видеть старых знакомых и новых посетителей. Незаметно пролетело три года. Я надеюсь, что вы по-прежнему верны старому доброму увлечению как и я.

Взгляды на пластиковое хобби видоизменяются, появляются новые технологии. Поэтому состав статей будет также развиваться.

На сайте произойдут небольшие изменения. Появится реклама, как способ поддержки этого проекта. Как автор, буду признателен за отзывы и перепосты в соц.сетях.

Все это позволит блогу активнее развиваться и наполняться оригинальным (а чаще всего уникальным) контентом.

С уважением Гаценко Юрий.

Японские акрилы в моделизме 4


Сегодня поговорим об ошибках. Это моя любимая тема. Наличие ошибок говорит, что человек что-то пробует и делает. Речь идет только о т.н. Laquer, специфику водных акрилов и других типов красок опустим.




XXIII.


Не сохнет акрил, либо сохнет очень медленно.

Такое встречается. Краску нанес аэрографом, а она не даже через пару дней остается немного липкой. Основная причина - нарушение пропорций краски. Самый "вредный" цвет - белый глянец. Сохнет очень плохо. Даже если добавить несколько капель в состав для масштабного осветления , может испортить все. 
Мало того, что белый цвет хорошо отражает свет и тепло, не нагреваясь,но глянец дает еще минимальную толщину контакта с воздухом, пигмент неплохо комкуется, а плохая укрывистость цвета заставляет накладывать толстый, плохо сохнущий слой краски. 

Во-первых - делаем пробную выкраску минимальным количеством после вскрытия новой банки. Дважды встречался банальный брак производства. 

Конечно, лучше всего не мучиться и выбросить такой пузырек, но если другого нет, то можно попробовать добавить вместо плохого связующего акриловый лак Тамии х-22 , а скорость высыхания сократить, используя быстрый разбавитель. Гарантий не даю, но пару раз такое мне удавалось. 

Второе - вымешивать эту краску нужно особенно усердно, иначе получим бледное белое покрытие , липкое на ощупь. 

А лучше всего - минимизировать использование белого глянца. Для осветления использовать матовую или полуматовую краску. А в чистом виде - именно глянцевая требуется весьма редко. В конце концов - всегда можно залакировать поверхность на финише. 


XXIV.


Немного ошибся с оттенком.

Ключевое слово - "немного". Так бывает, и "замес" был по таблицам , и выкраску делал - все шло хорошо, а нанес на модель , цвет куда-то "ушел". 

Из красного сделать зеленый еще никому не удавалось, конечно... Но оттенок исправим.
Решение такое: матируем краску, если нужно - кроем матовым лаком. Затем - перекрываем фильтром. Проще всего - очень жидко разбавить масляную краску уайт спиритом и нанести без потеков кистью на модель. Получится эффект наложения цветных линз на объект, цвет немного изменится. Больше 4-х слоев делать не советую - дальше цвет уйдет в грязь, становясь серым. 

Мне это лучше всего удавалось со "сложными" цветами, где цвет состоит из более чем 3х компонентов. Тут немного нужно понимать что такое "цветовой круг" и базовые принципы составления цветов. Ссылочка 
Скорее всего, с первого раза идеально не получится, а с практикой принципы работы с цветом станут очень простыми и понятными, и в другой раз -  способ понравится.

XXV.



Испортил окраской модель и как ее удалить.

Есть фирменные спец жидкости "Paint remover" наносишь ее и краска вздуваясь, отслаивается с поверхности. 
Если проще - снимаем все тонкие выступающие детали, остекление и погружаем окрашенный пластик в жидкость для промывки унитаза "Крот". Пару дней, промываем водой со щеткой и от краски не останется ни малейшего следа. 
Если остекление уже не снять - чистая тряпочка смоченная спиртом все удалит. Тут нужна аккуратность и терпение. 

Скорее всего, Крот снимет не только краску, но и грунт со шпатлевкой. А прозрачные детали помутнеют. Будьте готовы к переделкам. Вариант хорош для отмывки локальных вещей, например неудачно окрашенных стоек шасси или воздушных винтов. Впрочем, можно отмыть свою старую модель и дать ей новую жизнь, перекрасив. 

XXVI.



Красил металликом а результат не устроил. 

Наиболее распространены три ошибки:

Первая - использование металликов со спиртовой основой. Зерно там просто огромное. Никак это не исправить. 

Можно только его "спрятать", перекрыв  цветным лаком, сделав белесым, либо наоборот затемнив "под чугун" и.т.д. А лучше эти краски вообще не покупать... Mr color даст вполне сносный результат, с оговорками , конечно.

Вторая - т.н. "карамелизация" краски под металл. Вначале, после окраски кажется что краска легла неплохо. После лака, пигмент обесвечивается, либо темнеет, а поверхность становится перламутровой, напоминая карамель. 
Самое простое - использовать лак на водной основе, чтобы он не вступал в реакцию с краской. 

Если уж совсем нет выхода - лак по металлику лучше либо совсем не накладывать, либо максимально тонкими слоями, с очень быстрыми разбавителями, чтобы он не успел вступить в реакцию с пигментом. 

Третья - плохое качество поверхности. Следует знать, что металлик отлично подчеркивает все неровности и царапины поверхности модели. Готовить ее нужно особенно тщательно. 

Первый этап - шлифовка мокрой шкуркой с зерном от 1500 до 2000, затем полировка пластика, обязательно наносим темную глянцевую подложку.

С полировкой отлично площадей справляются бруски для полировки ногтей, т.н. "бафы"


    Полировка не отменяет шлифовку! Если поверхность будет с неровностями, то полировка просто сделает неровности гладкими.
    Сколько бы вы не шлифовали-полировали поверхность, подложка нужна. Она затягивает мельчайшие царапины, ну и выявляет ваши ошибки до окраски - черный глянец хорошо все выявляет.  

XXVII.


При окраске получился потек, капнул краской, случайно дотронулся пальцем и.т.д. 

Первое - нужно принять случившееся, успокоиться. Не нужно ничего пытаться замазать или вытереть, пока артефакт окраски не высох. 

Дело уже сделано. Из колбасы корову обратно не соберешь. 

После полного высыхания, аккуратно сошлифовываем погрешность, шкурка промывается водой, иначе получится больше царапин, чем было. Для этих работ берем зерно от 1500 до 2000. В половине случаев , даже не потребуется подкраска. Двухтысячная шкурка позволяет убирать и мелкие неровности лака, если потребуется. Требуется лишь аккуратность. 

"Пальцев" на краске не будет , если модель будет стоять на подставке, Следует вращать подставку а не модель. Например, такая. Ее можно купить, а можно и сделать самому. 


XXVIII.


Краска/грунт/лак  слишком матовые 

Грунт и должен быть  матовым, а излишки шлифуем мелкой шкуркой.
Матовую краску шлифуем самой мелкой шкуркой 2000-2500. Первосходные результаты дает шлифовальная губка у Тамии


Я покупаю в автомалярных магазинах "Абролон"



В хозмагазинах тоже продается иногда шлифовальная губка. Рабочая часть Абролона - стеклотканевая сетка, а у обычной губки - просто песок абразива. Он быстро осыпается и оставляет грязь в порах краски.

Не поленитесь найти кусочек мягкой обувной кожи, будет достаточно размера с ладонь. Ее можно найти в любой обувной мастерской за условные деньги - это обрезки. Ими очень удобно полировать краску после абразивов. Неплохо справляется с шагренью скатанная в комок офисная бумага. Просто потрите ею окрашенный участок. Самая мягкая  щлифовка - подушечками пальцев , но я предпочитаю "дружить с сапожниками". 

XXIX.


На окрашенной поверхности остаются белесые следы. 

Особенно заметно после лака. Наиболее вероятны две причины. Первая - и главная - слишком толстый слой краски. Верхняя часть уже покрылась корочкой, а в глубине, снизу разбавитель не успел улетучиться. 

Следует остановить окраску, дать полную, до суток просушку покрытию, скорее всего - проблема уйдет, как только высохнет краска. 

Вторая - не обезжиренная, или плохо обезжиренная поверхность. Спирт растворил жир от пальцев, а его остатки всплыли на поверхность. Появляются следы, похожие на мыльные разводы. 

В любом случае, сошлифовываем артефакт шкуркой в 2000 единиц, до полного глянца покрытия и перекрываем другим слоем краски. 

Конечно, можно просто попытаться "замазать" краской проблему, но скорее всего часть пятна проявится и всплывет после перекраски - причину же никто не устранил.