Я приветствую вас, дорогой читатель. Рад видеть старых знакомых и новых посетителей. Незаметно пролетело три года. Я надеюсь, что вы по-прежнему верны старому доброму увлечению как и я.

Взгляды на пластиковое хобби видоизменяются, появляются новые технологии. Поэтому состав статей будет также развиваться.

На сайте произойдут небольшие изменения. Появится реклама, как способ поддержки этого проекта. Как автор, буду признателен за отзывы и перепосты в соц.сетях.

Все это позволит блогу активнее развиваться и наполняться оригинальным (а чаще всего уникальным) контентом.

С уважением Гаценко Юрий.

Японские акрилы в моделизме 2.

Здравствуй, дорогой читатель, и я надеюсь что коллега по хобби. Как и обещал - продолжим.
Логически - это продолжение предыдущей статьи, рекомендую вначале  ознакомиться с нею.


XII.


Как "устроены" акрилы. 

Упрощенно акрил состоит из: 
- собственно, лака (связующего, по-другому - акриловой смолы) 
- пигмента (мелко растертый порошок, придающий цвет краске)
- разбавитель (но не "растворитель" - это разные по смыслу вещи) 
- добавки, изменяющей блеск/матовости краски (порошок , очень похожий на тальк, из которого состоит детская присыпка) 
Весь этот "суп" взбивается и перемешивается ультразвуком - получается однородная масса. 

Производитель честно указывает на баночке: - насколько будет блестеть краска. 
Например,  Тамия пишет это в индексе:
 "Х" - это глянцевые краски и цветные лаки, "XF" - будет означать, что это краска матовая (содержит как раз тот самый микротальк)
Исключение сотавит только баночка Х-21 , которая содержит отдельно матирующую добавку, но почему-то отнесенную по каталожному номеру к лакам...

Ганза пишет на упаковке "gloss" "semi-gloss" "flat" - что будет абсолютно понятно любому внимательному и думающему пользователю этих красок. 

XIII.


Что происходит при хранении красок в пузырьке. 

Сразу оговорюсь: говорим про качественную партию, плотно укупоренную, куда не лили ничего постороннего. и.т.д.


Упрощенно это выглядит примерно так, как на картинке. 
Краска расслаивается на фракции, в зависимости от плотности ингредиентов. 

- матирующая добавка лежит на дне, как песок на дне моря
- разбавитель (с небольшими оговорками - это спирт) плещется сверху
- связующее (акриловая смола тяжелее спирта, но легче талька) где-то посередине
А что же с пигментом? Разный пигмент, разных цветов ведет себя по-разному:
- самый крупный (и тяжелый ) - охристые (песчаные) цвета будет лежать на дне, как речной ил
- белый пигмент считается самым мелким, но он чаще всего отлично комкуется, связываясь со смолой и на глаз неотличим от него
- черный ведет себя как полагается - он легче "песка" но тяжелее связующего
- красные цвета и желтые - самые "тяжелые" отсюда их потребность в тщательном перемешивании перед употреблением
- синий цвет - наиболее мелкий - отлично всплывает к ближе к спирту и может при длительном хранении остаться без связующего. 

Что это все дает нам? Немного подумав, можно предсказать поведение того или иного колера  в определенных условиях. А затем заранее откорректировать его на этапе приготовления краски. Это несложно. Например - поленившись перемешать, либо поступив так умышленно, мы получим гладкую окраску вначале баночки и глубоко - матовый "песок" под конец пузырька. 

Кстати, не понимая этого, многие моделисты считают, что Тамия плохая краска, а Ганза - хорошая. Потому что одну размешивать нужно, а другую взболтал и все...

XIV.


Немного о грунтовке. 

Не утихают споры о том - грунтовать модели, или не надо...
Все зависит от специфики. Применительно к  Laquer скажу следующее: 

Если это бронетехника в 1/35 , где лишние текстуры на модели не помеха, а при интенсивном везеринге в БТТ, главное - прочность покрытия - грунтовать нужно. 

Относитель нашей тематики - 1/48, появилось много моделей , где размеры детализации настолько малы, что легко погибнут под грунтом. Тщательного обезжиривания безворсовой тряпочкой достаточно. Покрытие получается достаточно прочное. Технически - обсуждаемые краски это спирт, и они не сильно боятся небольшого налета жира, т.к. отлично его растворяют. Но в этих местах краска приобретает характерные белесые следы, 
Как будто выступает соль (нет у меня фото этих артефактов к сожалению). 

Лучшие "тряпочки" получаются из капронового носка или чулка. Обезжиривают спиртом или бензином для зажигалок. Больше ничем. В сети много рассказов  про мыльные растворы, обезжиривание уайт-спиритом и.т.д. Сделаете только хуже. 
Мы сейчас не говорим о водных акрилах - это важно!


XV.


Совместимость со "стоп-колорами" и "футуренными" фонарями.

Существует способ увеличить блеск прозрачных деталей, искупав их в акриловом лаке - т.е. "зафутурить". Это возможно, но нужно помнить, что малейшее попадание под маску компонентов краски испортит покрытие, вызывая его помутнение. Даже пары спирта способны "сожрать" лак на остеклении. 

Много известных мне стоп-колоров (жидких масок) содержат в себе латекс (водорастворимая резина и нашатырный спирт, что легко узнать по запаху) Нашатырь отлично разьедает акрил, пропуская пары спирта из краски до лака, такие составы неплохо вьедаются в краску, удалить их бывает непросто. Будьте бдительны. 

Мне известен только один способ окраски лакированного остекления - только маски из скотча, затем накрытая скотчем деталь покрывается парой слоев глянцевого лака "запечатывая" все поры в бумаге скотча и погрешности при его наклейке. Только потом приступаем к окраске переплета остекления.  

XVI.


Скотч и другие маскировочные приспособления. 

Прочность покрытия, которое дает Laquer, вполне неплохое и для модельных нужд достаточное. Оно неплохо справляется со скотчем и блю-таком. 

Наилучший результат дает применение так называемого "скотча кабуки". Его характерные особенности - желтый цвет, рисовая бумага, ослабленный клеевой слой. 
Наиболее популярен вариант  , поставляемый фирмой Тамия , а также их маскировочная бумага в листах. 


Толщина бумаги зависит от ширины скотча 30мм - самый грубый, 6 мм - самый мягкий 
и податливый. Рисовая бумага неплохо "дышит" поэтому даже если краска не просохла до конца, он ее не повреждает, многое прощая. 

Популярен также вариант использования липкой ленты Tesa с ослабленным клеевым слоем. 


Доступен в строительных хозмагах, относительно дешев. Основной его недостаток - он плохо пропускает воздух, закупоривая клеевым слоем поверхность. Если вы хоть немного не досушили краску, возникнет парниковый эффект и на краске останутся следы скотча. 

Кстати, Эдуард тоже использует в своих масках липкую бумагу "Кабуки"

Основной недостаток скотча на основе бумаги - край ленты дает ворс. При маскировке  переплета остекления самолета, это может выглядеть неряшливо. Поэтому я использую ленту на основе ПВХ или винила. Наилучшие результаты дает вот такая  качественная изолента , разрезанная ножом под линейку "под лапшу" . Можете приобрести виниловый скотч для аэрографии в спец магазинах. 

Ну и наконец - блютак. С Лакьюрами дружит отлично, мне лично нравится синий.


Вообще тема про маскировку огромная, требует отдельного разговора, к которому нужно будет еще вернуться

XVII.

Какая краска лучше - глянец или мат?

Если кратко - разная. Применительно к авиации - глянцевая. Следом за окраской наносят декали, поэтому требуется гладкая поверхность. Просто добавьте по вкусу в цвет X-22 от Тамии, или Н30 от Ганзы - краска станет блестящей. (Ну и потеряет укрывистость немного)

Если подумать - есть случаи, когда матово-шелковистая поверхность краски необходима. Впрочем, ничто не мешает перекрыть ее матовым лаком.
Например: 
- требуется нанесение от руки аэрографом всевозможных мотлингов, дымных колец, меких пятен камуфляжа, размер которых граничит с возможностями аэрографа. Если базовый слой матовый - это сделать в разы проще. 
- требуется интенсивный везеринг и тонировка пастелью, за гладкую окраску, пастель просто не закрепится. 
- матовая краска всегда выглядит бледнее, чем глянцевая, бывает трудно попасть "в цвет" если исходная краска глянцевая, а у прототипа - матовая. 


Объем статьи исчерпал себя.  Поэтому - продолжу в следующий раз.