Лабораторная работа №3 Декаль и смывка.

Декаль и смывка

I.

    В последний раз, постройка модели Мессершмитт 110 остановилась на этапе наложения фильтров. Настало время продолжить.

    Следующим, весьма важным этапом при постройке модели я бы назвал наложение декалей. Я очень люблю эту работу, ведь именно после декалей, модель станет очень похожей на конечный результат. Я бы сказал - это отметка в половину пройденного пути.
    Разные производители в разные промежутки времени вкладывают в свои наборы разные по качеству декали. Уверен, что здесь ничего не заменит личный опыт, но есть и общие закономерности.

    Декаль наносится только на глянцевую поверхность. Никакие "если" не принимаются в расчет, если мы хотим получить достойный результат. Слой глянцевого лака обязателен.

    Существует два вида жидкостей для перевода - Set и Sol.
    Первая - наносится на место, куда будет переведена картинка. В основе своей - это органическая кислота (уксус) разной концентрации. Призвана "размягчить" слой краски, подготовив поверхность к прилеганию. Предназначена для работы с эмалями, поскольку большинство сейчас пользуется акрилами, считаю ее устаревшей.
    Вторая - смесь раствора спиртов и ацетона. Эта жидкость призвана размягчить декаль для лучшего прилегания. Мне больше всего по душе "Mark Fit" от Тамии.

    Главная ошибка новичков - все торопятся "обдекалить" модель как можно быстрее, невзирая на качество, полагая эту работу простой и быстрой. По своему опыту скажу, что качественно нанести декаль в один заход не получится, это работа на 2-3 дня. Необходимо обеспечить полное  прилегание картинки к поверхности, в противном случае нас ждет ее "серебрение" (мельчайшие пузырьки воздуха попадают под пленку основы), либо последующая смывка попадет под декаль, уничтожив весь наш труд по отделке модели.

    Я не делал фото на этом этапе, уверен, что они не нужны. Это простая, интересная и очень кропотливая работа. В моем наборе были декали от фирмы "Cartograf" - мирового лидера в этой области. Следует лишь сказать, что подложка на этот раз была очень жесткая, жидкость для приварки плохо взаимодействала, но в итоге все получилось.

Свастик в комплекте не было, пришлось искать их на стороне. Способ окраски носовых конусов кока винта и уже описывал здесь.

II.

   

    Собственно, саму смывку предваряет процесс покрытия лаком декалей. Этот момент страхует нас от неприятностей во время смывки. 

    

    Далее, нам нужно выбрать цвет смывки. Учитывая, что планируется работа маслом на уайт-спирите, цвет должен быть на один-два тона насыщеннее, т.к. пигменты у масла любят просвечиваться на свету. Не стал оригинальничать , приготовив темно-серую смывку, по цвету ближе всего к немецкому RLM 66. 

    

    Если вы правильно приготовили раствор, он сам будет растекаться по поверхности. 

   

Так наносят смывку на полуматовые поверхности, что в большей степени делают моделисты БТТ.  Если же поверхность добросовестно подготовлена и тщательно лакирована, можно упростить процедуру :). 

Выглядит жутковато на первый взгляд, на второй по-моему тоже, но это необходимо. 

Рассмотрим процесс наглядно, на примере хвостового оперения.

После нанесения "ловим" момент, когда смывка становится матовой, это значит, что растворитель начал испаряться, а краска еще стирается, перестав "тянуться". Работаем тряпочкой, слегка увлажненной уайт-спиритом, делая круговые движения. Труднодоступные места протираем ватными палочками.

  

Лучше один раз увидеть...

Ну и результат справа "до" , слева "после"...

В этой главе я не смог раскрыть тему адресной смывки, подбор цветов смывок, но в 

будущем мы обязательно разберем этот вопрос.

   

Японские акрилы в моделизме 4

Сегодня поговорим об ошибках. Это моя любимая тема. Наличие ошибок говорит, что человек что-то пробует и делает. Речь идет только о т.н. Laquer, специфику водных акрилов и других типов красок опустим.

XXIII.

Не сохнет акрил, либо сохнет очень медленно.

Такое встречается. Краску нанес аэрографом, а она не даже через пару дней остается немного липкой. Основная причина - нарушение пропорций краски. Самый "вредный" цвет - белый глянец. Сохнет очень плохо. Даже если добавить несколько капель в состав для масштабного осветления , может испортить все. 

Мало того, что белый цвет хорошо отражает свет и тепло, не нагреваясь,но глянец дает еще минимальную толщину контакта с воздухом, пигмент неплохо комкуется, а плохая укрывистость цвета заставляет накладывать толстый, плохо сохнущий слой краски. 

Во-первых - делаем пробную выкраску минимальным количеством после вскрытия новой банки. Дважды встречался банальный брак производства. 

Конечно, лучше всего не мучиться и выбросить такой пузырек, но если другого нет, то можно попробовать добавить вместо плохого связующего акриловый лак Тамии х-22 , а скорость высыхания сократить, используя быстрый разбавитель. Гарантий не даю, но пару раз такое мне удавалось. 

Второе - вымешивать эту краску нужно особенно усердно, иначе получим бледное белое покрытие , липкое на ощупь. 

А лучше всего - минимизировать использование белого глянца. Для осветления использовать матовую или полуматовую краску. А в чистом виде - именно глянцевая требуется весьма редко. В конце концов - всегда можно залакировать поверхность на финише. 

XXIV.

Немного ошибся с оттенком.

Ключевое слово - "немного". Так бывает, и "замес" был по таблицам , и выкраску делал - все шло хорошо, а нанес на модель , цвет куда-то "ушел". 

Из красного сделать зеленый еще никому не удавалось, конечно... Но оттенок исправим.

Решение такое: матируем краску, если нужно - кроем матовым лаком. Затем - перекрываем фильтром. Проще всего - очень жидко разбавить масляную краску уайт спиритом и нанести без потеков кистью на модель. Получится эффект наложения цветных линз на объект, цвет немного изменится. Больше 4-х слоев делать не советую - дальше цвет уйдет в грязь, становясь серым. 

Мне это лучше всего удавалось со "сложными" цветами, где цвет состоит из более чем 3х компонентов. Тут немного нужно понимать что такое "цветовой круг" и базовые принципы составления цветов. Ссылочка 

Скорее всего, с первого раза идеально не получится, а с практикой принципы работы с цветом станут очень простыми и понятными, и в другой раз -  способ понравится.

XXV.

Испортил окраской модель и как ее удалить.

Есть фирменные спец жидкости "Paint remover" наносишь ее и краска вздуваясь, отслаивается с поверхности. 

Если проще - снимаем все тонкие выступающие детали, остекление и погружаем окрашенный пластик в жидкость для промывки унитаза "Крот". Пару дней, промываем водой со щеткой и от краски не останется ни малейшего следа. 

Если остекление уже не снять - чистая тряпочка смоченная спиртом все удалит. Тут нужна аккуратность и терпение. 

Скорее всего, Крот снимет не только краску, но и грунт со шпатлевкой. А прозрачные детали помутнеют. Будьте готовы к переделкам. Вариант хорош для отмывки локальных вещей, например неудачно окрашенных стоек шасси или воздушных винтов. Впрочем, можно отмыть свою старую модель и дать ей новую жизнь, перекрасив. 

XXVI.

Красил металликом а результат не устроил. 

Наиболее распространены три ошибки:

Первая - использование металликов со спиртовой основой. Зерно там просто огромное. Никак это не исправить. 

Можно только его "спрятать", перекрыв  цветным лаком, сделав белесым, либо наоборот затемнив "под чугун" и.т.д. А лучше эти краски вообще не покупать... Mr color даст вполне сносный результат, с оговорками , конечно.

Вторая - т.н. "карамелизация" краски под металл. Вначале, после окраски кажется что краска легла неплохо. После лака, пигмент обесвечивается, либо темнеет, а поверхность становится перламутровой, напоминая карамель. 

Самое простое - использовать лак на водной основе, чтобы он не вступал в реакцию с краской. 

Если уж совсем нет выхода - лак по металлику лучше либо совсем не накладывать, либо максимально тонкими слоями, с очень быстрыми разбавителями, чтобы он не успел вступить в реакцию с пигментом. 

Третья - плохое качество поверхности. Следует знать, что металлик отлично подчеркивает все неровности и царапины поверхности модели. Готовить ее нужно особенно тщательно. 

Первый этап - шлифовка мокрой шкуркой с зерном от 1500 до 2000, затем полировка пластика, обязательно наносим темную глянцевую подложку.

С полировкой отлично площадей справляются бруски для полировки ногтей, т.н. "бафы"

    Полировка не отменяет шлифовку! Если поверхность будет с неровностями, то полировка просто сделает неровности гладкими.

    Сколько бы вы не шлифовали-полировали поверхность, подложка нужна. Она затягивает мельчайшие царапины, ну и выявляет ваши ошибки до окраски - черный глянец хорошо все выявляет.  

XXVII.

При окраске получился потек, капнул краской, случайно дотронулся пальцем и.т.д. 

Первое - нужно принять случившееся, успокоиться. Не нужно ничего пытаться замазать или вытереть, пока артефакт окраски не высох. 

Дело уже сделано. Из колбасы корову обратно не соберешь. 

После полного высыхания, аккуратно сошлифовываем погрешность, шкурка промывается водой, иначе получится больше царапин, чем было. Для этих работ берем зерно от 1500 до 2000. В половине случаев , даже не потребуется подкраска. Двухтысячная шкурка позволяет убирать и мелкие неровности лака, если потребуется. Требуется лишь аккуратность. 

"Пальцев" на краске не будет , если модель будет стоять на подставке, Следует вращать подставку а не модель. Например, такая. Ее можно купить, а можно и сделать самому. 

XXVIII.

Краска/грунт/лак  слишком матовые 

Грунт и должен быть  матовым, а излишки шлифуем мелкой шкуркой.

Матовую краску шлифуем самой мелкой шкуркой 2000-2500. Первосходные результаты дает шлифовальная губка у Тамии

Я покупаю в автомалярных магазинах "Абролон"

В хозмагазинах тоже продается иногда шлифовальная губка. Рабочая часть Абролона - стеклотканевая сетка, а у обычной губки - просто песок абразива. Он быстро осыпается и оставляет грязь в порах краски.

Не поленитесь найти кусочек мягкой обувной кожи, будет достаточно размера с ладонь. Ее можно найти в любой обувной мастерской за условные деньги - это обрезки. Ими очень удобно полировать краску после абразивов. Неплохо справляется с шагренью скатанная в комок офисная бумага. Просто потрите ею окрашенный участок. Самая мягкая  щлифовка - подушечками пальцев , но я предпочитаю "дружить с сапожниками". 

XXIX.

На окрашенной поверхности остаются белесые следы. 

Особенно заметно после лака. Наиболее вероятны две причины. Первая - и главная - слишком толстый слой краски. Верхняя часть уже покрылась корочкой, а в глубине, снизу разбавитель не успел улетучиться. 

Следует остановить окраску, дать полную, до суток просушку покрытию, скорее всего - проблема уйдет, как только высохнет краска. 

Вторая - не обезжиренная, или плохо обезжиренная поверхность. Спирт растворил жир от пальцев, а его остатки всплыли на поверхность. Появляются следы, похожие на мыльные разводы. 

В любом случае, сошлифовываем артефакт шкуркой в 2000 единиц, до полного глянца покрытия и перекрываем другим слоем краски. 

Конечно, можно просто попытаться "замазать" краской проблему, но скорее всего часть пятна проявится и всплывет после перекраски - причину же никто не устранил. 

To be continued ...

Японские акрилы в моделизме 3

Итак, продолжим нашу сагу об акрилах. Тем, кто пропустил - желательно просмотреть  #1 часть и #2 часть. 

XVIII.

Густота краски для  нанесения  аэрографом. 

Оптимальной считается густота домашнего молока. При наклоне посуды краска должна стекая, оставлять на стенках посуды хорошо различимый след , как от жирного молока. Конечно, допустимы отклонения в консистенции краски, но это оптимальный вариант. 

Чем более густая краска, тем большее давление воздуха нужно использовать для ее нанесения.

Лучше всего разводить краску для применения в отдельной посуде. Для однократного применения лучше всего купить стаканчики для приема лекарств. Удобно размешивать, он прозрачный, нанесена шкала, что очень удобно. Продаются в аптеках. Стоят дешево. 

Скорее всего, вам показалось, что я делаю краску слишком жидкой. Основной принцип работы аэрографа в моделизме - окрасить модель как можно более тонким слоем. Он предназначен именно для этого. Не для красоты и скорости работы или чего-то еще. Потому что основной критерий - толщина слоя краски. 

XIX.

Классификация оригинальных разбавителей

Лучше всего пользоваться  оригинальным разбавителем. 

Это базовый для Tamiya

Это базовый для Hobby color

И тут полная путаница. Тамия выпускает в одинаковой таре с похожей этикеткой разные составы. Читайте внимательно - "acrylic color". Цифры на емкостях Ганзы не означают марку растворителя , это емкость тары. Существует несколько дизайнов этикетки, встречается тара с маркой "50" и.т.д. Необходимая надпись - "Hobby color". 

В сети и разговорах много раз встречал реплики, что эти краски разбавляются водкой, спиртом, изопропанолом, чем угодно. Это действительно так. Поначалу были случаи, когда их разбавляли 646-м по незнанию и нахваливали. Не могу вам этого советовать пока полностью не освоитесь. 

Нет смысла использовать лучшие в мире краски и разбавлять их суррогатом, ухудшая их свойства. 

Эта химия очень экономична - за последние 6 лет, я израсходовал полторы банки тамии и два пузырька от Ганзы. 

Указанные варианты полностью взаимозаменяемы. 

Разбавитель Тамии сушит краску значительно быстрее, чем Ганза, и тут уже на любителя.

Экономия будет просто потрясающей, при условии, если добавлять разбавитель в краску не "в налив" как лимонад, а купив пластиковую пипетку со шкалой и добавляя точное количество. 

С красками марки Mr color все интереснее. 

Выпускается два типа разбавителя:

Быстрый

и Медленный

По японской традиции - крупные цифры на пузырьке обозначают емкость тары, а наименование пишут мелким шрифтом внизу. Как-то нелогично выходит.

Это если бы у нас на пакете молока писали емкость 950 огромными цифрами, а слово "молоко", мелким шрифтом внизу....

С этой краской отлично "дружит" вот такой разбавитель от Тамии  

По скорости высыхания его можно отнести к быстрым разбавителям. 

Вся химия для Mr color имеет несильный, но стойкий запах. Многих это останавливает в ее применении, спиртовые акрилы хоть и немного хуже в работе, но пахнут просто водкой. 

Чтобы окончательно закрыть этот вопрос - скажу, что "вонючие" разбавители великолепно работают с красками на спирту. Только краска сохнет десятки секунд. 

И тут, наверное вопрос возникнет:  "Зачем такое количество видов и подвидов разбавителей?" Ведь большинство абсолютно взаимозаменяемо ... Если серьезно - их намного больше, но те что я перечислил,  дадут самый лучший результат. Дело в разном запахе и скорости высыхания красок с ними. 

И еще: перечисленная мною химия не вступает в реакцию с модельным пластиком и не оставляет на нем следов в  99 % случаев. 

XX.

Зачем разные по скорости высыхания разбавители

Это зависит от ваших задач. Чем "быстрее" состав, тем менее равномерно ляжет краска на поверхность. Он просто высохнет быстрее , чем успеет растечься. 

Если красить , например БТТ, то лишняя шагрень не проблема, броня такая и будет. Зато можно практически не ждать высыхания слоев - все сохнет почти моментально, делая окраску простой и быстрой. 

Если мы красим например, рекордный самолет, то там поверхность требуется гладкая, на ней будет выделяться любая мельчайшая неровность, а последующие слои дело только усугубят. Здесь торопиться не надо - требуется тщательность отделки. 

А у моделистов авто, например - любая неровность окраски недопустима. Кузова моделей красят особо тщательно, с послойной шлифовкой и полировкой. Применяют самые медленные растворители и добавляют ретардер. 

Судомодели, как правило делают с очень большим уменьшением прототипа. Здесь неровность краски даже в несколько сотых миллиметра за счет масштаба будет очень хорошо заметна. 

Когда работают малыми дозами краски с большим давлением, чтобы краска успевала пройти через иглу аэрографа , не засохнув, используют разбавители с замедлением высыхания. 

В общем, есть специфичные задачи в каждом случае...

В принципе, можно добиться практически любого результата любым растворителем, варьируя густоту краски, давление и расстояние до объекта окраски. Если, конечно не ставить для себя сверхзадачи. Но все это здорово облегчает работу и настройку аэрографа. 

XXI.

Ретардер и его использование

Если "скорость" разбавителя велика, либо нужно добиться более медленного высыхания краски, чем имеется, то применяют их замедлители - "ретардеры". 

Тамия  

Ганза

Большой разницы в них нет, но Ганза традиционно "медленнее" Тамии во всем. 

Добавляем от 5 до 30 процентов от объема краски, в зависимости от ситуации, обычно 

хватает 1/10 от объема. 

Тут есть правило - матовые краски сохнут всегда быстрее глянцевых. У них просто поверхность контакта с воздухом больше чисто физически. Это, и еще несколько факторов учитываются  при расчете пропорции ретардера. 

XXII.

Оптимальное расстояние до объекта и давление при окраске

Расстояние до объекта зависит от давления воздуха в компрессоре и количества подаваемой краски, в среднем это 20 см. 

Давление зависит от расстояния и густоты краски, в среднем 1 - 1.2 атм. 

Вот теперь, когда все параметры озвучены , можно связать их в единую систему уравнений:

- Ьольше  давление воздуха в аэрографе - краска более матовая, меньше - более гладкая.

- Меньшее давление требует более жидкой краски и меньшего расстояния при окраске

- Чтобы получить глянцевую краску, "замедляем" ее , делаем ее более жидкой , уменьшаем давление и расстояние. 

- Матовая краска - много воздуха, быстрый разбавитель , большое расстояние.

- Нужен тонкий факел краски - значит делаем более жидкой, уменьшаем расстояние до объекта, а чтобы краска не растекалась , нужно ускорить разбавитель. 

- Нужно быстро окрасить по маскам без потеков - работаем сухими слоями, сверхбыстрыми растворителями, а воздух уменьшаем иначе краска высохнет , не долетев. 

Каждый раз можно подстраиваться под требуемую задачу. Модифицировать краску. Учитывать величину пигмента и.т.д. Одним словом - думать...

А самый быстрый разбавитель - чистый спирт. Он меняет оттенок краски, осветляя ее немного, поэтому используют его так довольно редко.

На этот раз -  достаточно. В следующий раз поговорим об ошибках и методах их устранения

To be continued ...

Японские акрилы в моделизме 2.

Здравствуй, дорогой читатель, и я надеюсь что коллега по хобби. Как и обещал - продолжим.

Логически - это продолжение предыдущей статьи, рекомендую вначале  ознакомиться с нею.

XII.

Как "устроены" акрилы. 

Упрощенно акрил состоит из: 

- собственно, лака (связующего, по-другому - акриловой смолы) 

- пигмента (мелко растертый порошок, придающий цвет краске)

- разбавитель (но не "растворитель" - это разные по смыслу вещи) 

- добавки, изменяющей блеск/матовости краски (порошок , очень похожий на тальк, из которого состоит детская присыпка) 

Весь этот "суп" взбивается и перемешивается ультразвуком - получается однородная масса. 

Производитель честно указывает на баночке: - насколько будет блестеть краска. 

Например,  Тамия пишет это в индексе:

 "Х" - это глянцевые краски и цветные лаки, "XF" - будет означать, что это краска матовая (содержит как раз тот самый микротальк)

Исключение сотавит только баночка Х-21 , которая содержит отдельно матирующую добавку, но почему-то отнесенную по каталожному номеру к лакам...

Ганза пишет на упаковке "gloss" "semi-gloss" "flat" - что будет абсолютно понятно любому внимательному и думающему пользователю этих красок. 

XIII.

Что происходит при хранении красок в пузырьке. 

Сразу оговорюсь: говорим про качественную партию, плотно укупоренную, куда не лили ничего постороннего. и.т.д.

Упрощенно это выглядит примерно так, как на картинке. 

Краска расслаивается на фракции, в зависимости от плотности ингредиентов. 

- матирующая добавка лежит на дне, как песок на дне моря

- разбавитель (с небольшими оговорками - это спирт) плещется сверху

- связующее (акриловая смола тяжелее спирта, но легче талька) где-то посередине

А что же с пигментом? Разный пигмент, разных цветов ведет себя по-разному:

- самый крупный (и тяжелый ) - охристые (песчаные) цвета будет лежать на дне, как речной ил

- белый пигмент считается самым мелким, но он чаще всего отлично комкуется, связываясь со смолой и на глаз неотличим от него

- черный ведет себя как полагается - он легче "песка" но тяжелее связующего

- красные цвета и желтые - самые "тяжелые" отсюда их потребность в тщательном перемешивании перед употреблением

- синий цвет - наиболее мелкий - отлично всплывает к ближе к спирту и может при длительном хранении остаться без связующего. 

Что это все дает нам? Немного подумав, можно предсказать поведение того или иного колера  в определенных условиях. А затем заранее откорректировать его на этапе приготовления краски. Это несложно. Например - поленившись перемешать, либо поступив так умышленно, мы получим гладкую окраску вначале баночки и глубоко - матовый "песок" под конец пузырька. 

Кстати, не понимая этого, многие моделисты считают, что Тамия плохая краска, а Ганза - хорошая. Потому что одну размешивать нужно, а другую взболтал и все...

XIV.

Немного о грунтовке. 

Не утихают споры о том - грунтовать модели, или не надо...

Все зависит от специфики. Применительно к  Laquer скажу следующее: 

Если это бронетехника в 1/35 , где лишние текстуры на модели не помеха, а при интенсивном везеринге в БТТ, главное - прочность покрытия - грунтовать нужно. 

Относитель нашей тематики - 1/48, появилось много моделей , где размеры детализации настолько малы, что легко погибнут под грунтом. Тщательного обезжиривания безворсовой тряпочкой достаточно. Покрытие получается достаточно прочное. Технически - обсуждаемые краски это спирт, и они не сильно боятся небольшого налета жира, т.к. отлично его растворяют. Но в этих местах краска приобретает характерные белесые следы, 

Как будто выступает соль (нет у меня фото этих артефактов к сожалению). 

Лучшие "тряпочки" получаются из капронового носка или чулка. Обезжиривают спиртом или бензином для зажигалок. Больше ничем. В сети много рассказов  про мыльные растворы, обезжиривание уайт-спиритом и.т.д. Сделаете только хуже. 

Мы сейчас не говорим о водных акрилах - это важно!

XV.

Совместимость со "стоп-колорами" и "футуренными" фонарями.

Существует способ увеличить блеск прозрачных деталей, искупав их в акриловом лаке - т.е. "зафутурить". Это возможно, но нужно помнить, что малейшее попадание под маску компонентов краски испортит покрытие, вызывая его помутнение. Даже пары спирта способны "сожрать" лак на остеклении. 

Много известных мне стоп-колоров (жидких масок) содержат в себе латекс (водорастворимая резина и нашатырный спирт, что легко узнать по запаху) Нашатырь отлично разьедает акрил, пропуская пары спирта из краски до лака, такие составы неплохо вьедаются в краску, удалить их бывает непросто. Будьте бдительны. 

Мне известен только один способ окраски лакированного остекления - только маски из скотча, затем накрытая скотчем деталь покрывается парой слоев глянцевого лака "запечатывая" все поры в бумаге скотча и погрешности при его наклейке. Только потом приступаем к окраске переплета остекления.  

XVI.

Скотч и другие маскировочные приспособления. 

Прочность покрытия, которое дает Laquer, вполне неплохое и для модельных нужд достаточное. Оно неплохо справляется со скотчем и блю-таком. 

Наилучший результат дает применение так называемого "скотча кабуки". Его характерные особенности - желтый цвет, рисовая бумага, ослабленный клеевой слой. 

Наиболее популярен вариант  , поставляемый фирмой Тамия , а также их маскировочная бумага в листах. 

Толщина бумаги зависит от ширины скотча 30мм - самый грубый, 6 мм - самый мягкий 

и податливый. Рисовая бумага неплохо "дышит" поэтому даже если краска не просохла до конца, он ее не повреждает, многое прощая. 

Популярен также вариант использования липкой ленты Tesa с ослабленным клеевым слоем. 

Доступен в строительных хозмагах, относительно дешев. Основной его недостаток - он плохо пропускает воздух, закупоривая клеевым слоем поверхность. Если вы хоть немного не досушили краску, возникнет парниковый эффект и на краске останутся следы скотча. 

Кстати, Эдуард тоже использует в своих масках липкую бумагу "Кабуки"

Основной недостаток скотча на основе бумаги - край ленты дает ворс. При маскировке  переплета остекления самолета, это может выглядеть неряшливо. Поэтому я использую ленту на основе ПВХ или винила. Наилучшие результаты дает вот такая  качественная изолента , разрезанная ножом под линейку "под лапшу" . Можете приобрести виниловый скотч для аэрографии в спец магазинах. 

Ну и наконец - блютак. С Лакьюрами дружит отлично, мне лично нравится синий.

Вообще тема про маскировку огромная, требует отдельного разговора, к которому нужно будет еще вернуться. 

XVII.

Какая краска лучше - глянец или мат?

Если кратко - разная. Применительно к авиации - глянцевая. Следом за окраской наносят декали, поэтому требуется гладкая поверхность. Просто добавьте по вкусу в цвет X-22 от Тамии, или Н30 от Ганзы - краска станет блестящей. (Ну и потеряет укрывистость немного)

Если подумать - есть случаи, когда матово-шелковистая поверхность краски необходима. Впрочем, ничто не мешает перекрыть ее матовым лаком.

Например: 

- требуется нанесение от руки аэрографом всевозможных мотлингов, дымных колец, меких пятен камуфляжа, размер которых граничит с возможностями аэрографа. Если базовый слой матовый - это сделать в разы проще. 

- требуется интенсивный везеринг и тонировка пастелью, за гладкую окраску, пастель просто не закрепится. 

- матовая краска всегда выглядит бледнее, чем глянцевая, бывает трудно попасть "в цвет" если исходная краска глянцевая, а у прототипа - матовая. 

Объем статьи исчерпал себя.  Поэтому - продолжу в следующий раз.

To be continued ...

Японские акрилы в моделизме 1.

      Прежде всего - о названии статьи. Это так называемые за рубежом краски Laquer. Родина их - Япония. Дословно - лаковые краски. У нас же их принято называть акриловыми, что немного неправильно. Впервые предлагались, как безвредная (маловредная) альтернатива эмалевым краскам в школьном творчестве.
Затем, идею горячо поддержали моделисты и краски стали более популярны именно как модельные.

Наиболее известные марки: 

Tamiya ( не путать с эмалями в квадратной таре)

Hobby color (концерн CSI Creos, в разговорной речи Gunze , либо по-нашему Ганза)

Mr color (еще одна марка CSI Creos)

Gaiacolor 

(экзотика у нас, но это - премиальные краски из Японии, те что я использовал - выше всяких похвал)

IPP Paints

(качественные корейские краски , ничем не хуже приведенных выше)

      Совсем недавно подсчитал, что за свою жизнь использовал (конечно, не все и всегда без остатка) более 400 пузырьков такой краски. Поэтому, могу поделиться своим опытом.

I.

Совместимость. 

    Tamiya и Hobby color химически очень близки, отлично разбавляются спиртами и растворителями на их основе, прекрасно  дружат друг с другом в любых известных мне комбинациях. 
     Mr color (остальную экзотику включим сюда же для простоты) необходимо разбавлять специальным разбавителем. 
Но данная краска также не стойка к спиртам, поэтому в определенных случаях ее можно смешивать со спиртовыми красками. 

II.

Качество.

    В случаях, когда краска правильно приготовлена, достаточно свежая, качество ее очень хорошее. Исключение составляют отдельные партии белой глянцевой краски (бывает, что она практически не сохнет после нанесения) - ее используют часто для осветления тонов в различных рецептурах. 

Советую перед нанесением, делать пробный проход на "кошке" или "манекене" 

Еще одним характерным недостатком страдает матовый лак Тамии XF-86, его матирующая добавка, комкуется и при нанесении дает белесый налет (Тамия, прости но это правда). 

Перед нанесением требуется процеживание краски и.т.д. , поэтому я практически полностью перешел на лаки "Валлехо" и его производные. 

Базовый красный XF-7 и желтый XF-3 обладают плохой укрывистостью о очень капризны в работе. В чистом виде их применение нежелательно. Основная область их желательного применения - компонент для приготовления оттенков. 

Отлично себя проявили желтые и красные цвета марки  Mr color.

III.

Хранение. 

    Хранятся данные краски очень хорошо. У меня есть начатые цвета, которым 8-9 лет. 

Не боятся небольших морозов, нежелательно держать их на солнце. Цвета , содержащие в себе желтые оттенки (например XF-57, XF-59, XF-60), очень быстро расслаиваются на фракции и слеживаются. 

Впрок закупать их не рекомендую. Хранить такие цвета нужно перевернув крышкой вниз, время от времени переворачивая. 

Разбавлять для применения в собственном пузырьке такие краски можно только оригинальными разбавителями. При длительном хранении, всевозможные заменители, сильно ухудшают свойства краски.

Если есть необходимость в разбавлении другими средствами, делаем это только в отдельной таре.

Крышка баночки устроена так, что очень плохо отвинчивается, если вы закрутили ее с грязной от краски резьбой. 

Обязательно протирайте тряпочкой резьбу перед закрытием. 

После хранения, особенно матовые краски нужно очень-очень хорошо перемешать. Со временем они сильно расслаиваются. 

IV.

Нанесение.

    В 98% случаев - это краска под аэрограф. Наверное - лучшая в мире, но кисть вас разочарует. Возможно, добавить ретардер в краску для маленьких участков, но результат того не стоит.

Под кисть используйте акрил на водной основе, он для этого и предназначен. 

V.

Металлики. 

    В подавляющем большинстве случаев, металлики на спирту дают очень плохой результат и не оправдывают потраченные время и деньги. 

Из перечисленных марок советую взглянуть на C8 от Mr color , во многих случаях ее достаточно, и она не капризна в работе. 

Кстати, добавив в нее микродозы белой,  серой,  черной и.т.д. вы получите массу оттенков металлика и неплохой листовой эффект, используя лишь один цвет. Но на это требуется немного опыта, конечно. 

    

Многие возразят, что существуют т.н. "Суперметаллики" на   Laquer - основе, с отличнейшим покрытием. Например АК интерактив, Алкад, линейка суперметалликов Ганзы и.т.д. 

Но использование их - дело очень спорное, требует навыка. Краски эти нестойкие, боятся лаков, т.к. карамелизуются, боятся прикосновения пальцев, плохо выглядят с лаковой подложкой многих декалей и.т.д. Поэтому - разговор о них я вывел за рамки этой статьи умышленно. 

VI.

Совместимость с эмалями и масляными красками. 

     При должном качестве нанесения, эти краски никак не вступают в реакцию друг с другом. 

С большинством (но не всеми!) видами уайт-спирита акрилы на спирту не вступают в реакцию и не повреждают нанесенное покрытие. Это позволяет, нанести базовые цвета на модель, проводить смывки и везеринг , удаляя не понравившееся слои, щадя основное покрытие. 

    Можно несколько раз нанести и удалить эмалью , например следы эксплуатации и в случае ошибки их удалить, не повреждая базовый слой Laquer. 

VII.

Палитра и точность цветов. Какие лучше? 

     Эти торговые марки не исключают друг друга, а скорее дополняют. Специфика их, а также философия применения разная. 

     У Тамии - это краски "сделай сам". Есть около 80-ти базовых цветов, а в сети - уйма рецептов составления красок под разную технику и нужды. Есть добавки для блеска и матовости краски. Это отличный вариант для творчества, когда моделисту нужно что-то особенное. 

Да и в денежном отношении держать в мастерской 50-80 пузырьков с элементами "конструктора красок" гораздо дешевле, чем гнаться за аутентиками под каждый конкретный случай.  

     Hobby color  и  Mr color имеют огромные палитры красок, покрывая процентов 90% потребностей авиамоделиста. 

НO: 

-остальные 10% нужно готовить все равно самому это - раз, 

-масштабное осветление цвета все равно требует смешения красок - два, 

-отсутствие очень редкого цвета у дилера в наличии может остановить вашу стройку надолго (правда, бывает хорошо уметь замесить этот эксклюзив из Тамии ?...) - три

-есть тематические наборы цветов  красок, которые достать у нас практически очень сложно, что все равно заставит вас учиться смешивать цвета. 

Разное время года, освещенность объекта, фон, на котором он находится и море других факторов, будут влиять на восприятие человеком оттенка. Доказано, что даже пол влияет на видение цвета, женщины различают оттенки лучше. Не гонитесь за "самыми точными палитрами". Достаточно значений выше среднего.  

Кстати, рекомендую прочитать книгу о теории цвета:

"Синий и желтый не дают зеленый"  автор - Майкл Уилкокс. 

VIII.

Вредность использования 

      Сразу открою вам секрет... Если краска хорошо пахнет, либо не пахнет, то она не безвредна, и точно не  полезна для вашего здоровья. Минимальный ущерб все равно будет. 

      Основа разбавителя для спиртовых красок - изопропиловый спирт. Действует на организм также как и этиловый. Разница в том, что пьянеет человек в 6-8 раз быстрее. 

      Вполне реально надышаться аэрозолью со спиртом, получив легкое алкогольное опьянение. Мне удавалось это пару раз... Эффект, как от 50 грамм водки. Но это не идет ни в какое сравнение, с отравлением от эмалей и нитрокрасок. 

      Как не говорите, а вытяжная вентиляция на рабочем месте и простейший респиратор от аэрозоли все равно будет нужен.

      Краски на спец. разбавителе типа Mr color имеют резкий но несильный запах и подразумевают работу при вытяжной вентилляции. 

           

IX.

Сравнение с акрилами водными

Их великое множество: Валлехо, Ак Интерактив, Аммо Миг, Арми Пайнтер, Звезда акрил мастер, Лайфколор - перечислять можно очень долго. 

Подавляющее большинство водных акрилов гораздо хуже в работе аэрографом. Они требуют большего сопла для аэрографа, особых разбавителей, игла требует регулярной очистки от налипающего латекса (водорастворимой резины) на кончике иглы. Требуются специальные навыки. Большее отверстие в сопле, дает худшую детализацию при окраске аэрографом. 

Поэтому, все эффекты и мелочи будут требовать нанесения масок для окраски, а все детали работы будут  прорисовываться кистью. Для однотонных "танчиков" в 1/35 - подходит, а для авиации, с более мелкими масштабами  и кучей элементов типа "дымные кольца" у итальянцев , или мотлингом у "немцев" - сплощное мучение. 

На мой взгляд - лучшая краска под кисть - Валлехо, но для аэрографа она плохо подходит. Хотя, вся модельная индустрия, с красочной рекламой этих баночек будет утверждать обратное... Можно выставлять на фото рядом с моделью одни краски, а использовать, увы другие. 

X.

Сравнение с эмалями

Самые известные - Humbrol, Revell, Testors (Model Master) линейка эмалей есть у Тамии.  

Увы, но их роль все больше вспомогательная для окончательной отделки модели.

- Эмаль требует тщательной сушки каждого слоя ( примерно 24 часа) - я наношу последовательно 15-20 сверхтонких слоев краски на модель. Представляете какие будут сроки окраски модели эмалями?

- Резкий запах эмалей - никуда не деться от него. 

- Окраска кистью эмалями вполне реальна. Впрочем, требуется навык. 

- Преимущество Laquer - очень тонкий слой краски которая просвечивается , давая возможности для более выразительных способов окраски (прешейдинг, постшейдинг, постпейнтинг, лессировки итд)

Эмали в арсенале моделиста нужны, но их роль - вспомогательная. 

И кстати в эмалях есть отличные металлики!

XI.

Какие Laquer выбрать

Как уже говорил - оптимально дополнять их друг другом. Но все же ?

Если вы - небогатый моделист из небольшого городка , я посоветую Тамию. Немного навыка и смекалки позволят очень хорошо красить модели. Краска относительно недорога, палитра невелика, продается почти во всех хобби магазинах онлайн и офлайн. Неприхотлива к разбавителям. 

Если есть доступ к ассортименту красок и результат важнее денег - берите Ганзу. Отличная краска, богатая палитра, куча удовольствия гарантирована. Краска поначалу покажется сильно укрывистой , сохнуть она будет значительно дольше тамии, что потребует привыкания. 

Mr color (она же вонючая Ганза) - отличная краска. Хорошие цвета, быстро сохнет, намного прочнее спиртовых , у нее много плюсов. Недостаток - запах. Если есть условия для работы с ней - не пожалеете. А разбавитель здесь потребуется оригинальный, желательно нескольких видов. 

   Разговор о  разбавлении этих красок, а также специфике применения каждого подвида, пойдет во второй части. 

To be continued ...