Я приветствую вас, дорогой читатель. Рад видеть старых знакомых и новых посетителей. Незаметно пролетело три года. Я надеюсь, что вы по-прежнему верны старому доброму увлечению как и я.

Взгляды на пластиковое хобби видоизменяются, появляются новые технологии. Поэтому состав статей будет также развиваться.

На сайте произойдут небольшие изменения. Появится реклама, как способ поддержки этого проекта. Как автор, буду признателен за отзывы и перепосты в соц.сетях.

Все это позволит блогу активнее развиваться и наполняться оригинальным (а чаще всего уникальным) контентом.

С уважением Гаценко Юрий.

Работа с остеклением.

Здравствуйте.

      Сегодня предлагаю обсудить очень важную тему. С периодичностью, чуть более чем постоянной, на тематических форумах, да и в умах моделистов возникает один вопрос : "Я испортил клеем, поцарапал и.т.д. остекление модели, как мне это исправить?"


      ПЕРВОЕ : Успокойтесь. Дело уже сделано, и любые необдуманные поступки только дадут осложнения. Снимите деталь с модели или литника. Дайте ей просохнуть.

Шлифуем

       В случае, если остекление фонаря не имеет трещин, его можно восстановить. 
Для этого вначале необходимо используя наждачную бумагу № 1000 безжалостно зачистить верхний слой прозрачной детали, равномерно сняв толщину материала, модельный клей сделал свое дело , вступив реакцию с пластиком и ему больше не помочь. Зачищать нужно равномерно, потому что все неровности про дальнейшей работе будут видны в виде искривленного остекления. 
      Во время работы, у вас будет велик риск раздавить хрупкую деталь,  чтобы этого не произошло, изнутри укрепляем деталь кусочком пластилина, завернутого в полиэтиленовый пакет. Если не проложить между деталью и пластилином пленку, мы получим нежелательные жирные следы, которые потом придется оттирать. 
      Постепенно, не спеша зачищаем все более мелкой наждачной бумагой, наша цель - добиться идеально гладкой матовой поверхности , используя № 2000-2500.
      Переплет фонаря можно особо не жалеть. Никакой механики, все делается вручную, плавными круговыми движениями. Добиваемся равномерной, очень матовой , без заусенец и крупных рисок поверхности. Почаще окунайте деталь в воду. Готово?
     У меня  - на прозрачной детали козырька фонаря осталась царапина по вине производителя.
     

     Хочу особо отметить - вода при работе с абразивами очень важна! Именно она вымывает остатки абразива и сошлифованный пластик, иначе мы сделаем еще больше царапин чем было.

Полируем

      Здесь следует особо поговорить о полиролях. Основной, да и порой, единственной полиролью в старое время была паста ГОИ. Для пластика она подходит плохо, имеет зеленый цвет, окрашивая собой полируемую деталь.
      Нам нужна бесцветная, либо белого цвета полировочная паста.      

       Нам наиболее подойдет полироль , которой шлифуют в сервисных центрах экраны мобильных телефонов, планшетов и прочей  малой техники. Она дает неплохие результаты, но немного грубовата для наших целей. Затем, наиболее оправдано использование алмазной полироли самой мелкой фракции, которую используют ювелиры. Она имеет белый цвет, не оставляя цветных следов после себя.Уверен, во многих крупных городах есть магазин принадлежностей подобного рода. Самое важное требование  - умеренность прилагаемых усилий. Постепенно, остекление "оживет"  и приобретет еще большую прозрачность, чем было.
      Очень и очень хорошие результаты дает полироль фирмы Tamyia , она бывает нескольких сортов, отличаясь размером зерна.   Я же пользуюсь таким набором, скорее по привычке.



      Доведя поверхность до совершенства, ее необходимо очень хорошо, с кистью из жесткой щетины промыть в мыльном растворе от остатков абразива, полироли и прочего мусора. Иначе, отполированное остекление очень быстро помутнеет от контакта с невидимыми частичками абразива.

Футурим

       Часто встречаем выражение "зафутурить остекление". Для этих целей пригоден любой качественный акриловый лак на водной основе. 
       Первое - готовим рабочее место. Чем меньше нас будет окружать пыли, тем лучше будет результат. 
       Второе - готовим место для просушки. Нужна плотно закрывающаяся идеально чистая коробочка. Дно застилаем качественной бумажной салфеткой , которая даст минимум ворса. 
       Третье - готовим емкость. Абсолютно чистая, с площадью дна, позволяющая полностью окунуть деталь в лак.
       Последнее - готовим лак. Подойдет любой акриловый глянцевый лак, хорошо разбавленный, для текучести добавьте немного глицерина. Я предпочитаю Х-22 от Тамии. 

 Наливаем лак в емкость Берем пинцетом за край переплета остекления, окунаем несколько раз деталь целиком, следим, чтобы не было пузырьков воздуха, и пылинок. Основательно поболтав деталь в лаке, достанем ее и хорошенько дадим стечь лаку в емкость. Выкладываем деталь на салфетку и прячем от пыли, дав просохнуть.
Готовая деталь будет радовать глаз. Процесс обратим полностью ,если не понравилось все удаляется спиртом. 

При должном навыке, вся работа делается очень быстро. У меня на одну деталь уходит чуть более 10 минут. 

Я бы не советовал покрывать акриловым лаком остекление новичкам, которые еще плохо понимают физику и химию процесса. Этот прием накладывает много ограничений в маскировке и окраске остекления. В частности, любой контакт со спиртосодержащими веществами ухудшают, а то и портят всю работу. Порою достаточно немного спирта в клеевом слое скотча...

Запасаемся терпением и материалами.

     Первое, что понадобится - скотч или липкая лента.

На фото я отобрал наиболее подходящие материалы:

1) Желтая лента Tamiya - думаю, в рекламе не нуждается. Чем уже рулон, тем тоньше лента. Я советую 8-10 мм. Пожалуй была бы лучшая, если бы бумагажная основа не ворсилась с края.

2) Лента Tesa - неплохая замена, основа тоже из бумаги, немного сильнее клеевой слой, что иногда бывает плохо.

3) Лента ПВХ - это может быть качественная изолента (не путать с изолентой с рынка по 10 рублей рулон) , либо профессиональная лента для аэрографии. Она очень хорошо гнется нарезанная тонкими полосками и не оставляет ворса. Недостаток - плохо клеится на малых радиусах.

Второе - маскировочная жидкость
Испробовал много разных фирменных составов, у всех их них есть недостатки. Поэтому предлагаю не тратить деньги на ерунду и приготовить самим.


     Перед вами - секретные ингридиенты. Первое - хороший клей ПВА (около 12 частей), второй - любое моющее средство в пропорции 1/12 с ПВА. Густоту регулируем добавлением крайне малого количества воды. Мы получим прозрачную массу при высыхании, чтобы было ее видно, я добавляю любой водорастворимый яркий краситель (синий водорастворимый худ.акрил в тюбиках). Впрочем это может быть и гуашь и паста из ручки - не принципиально.


Начнем 

Режем ленту на полоски шириной 0,5-2 мм и выкладываем границы маскируемой зоны. 


В местах пересечения полосок - аккуратно все подрезаем. 

Там, где требуется сделать радиус - клеим цельный кусок ленты, продавливаем его острой зубочисткой, затем прорезаем ножом. Вот так: 


Затем, заполняем выложенные из ленты "рамки" приготовленным масколом в два слоя, с просушкой каждого слоя минут 20-30. 

Получается примерно такая картинка на выходе... 


И немного напоследок:

Все работы с остеклением - только деревянными приспособлениями. Металл хорошо царапает пластик, а увидите вы это только когда соберете, покрасите и покроете лаком модель. 

Советую красить переплет спиртовым акрилом, только т.н. "сухим слоем", иначе краска предательски затечет под скотч. Небольшие ошибки , поддувы потом легко исправляются зубочисткой , смоченной в спирту. 

Перед приклейкой остекления - хорошенько протрите его изнутри. Жирные следы пальцев на приклееном стекле будут портить всю работу. 

Если есть вопросы и замечания - пишите, постараюсь ответить.