Фотографируйте.

В процессе работы над стендовой моделью, каждого из более-менее опытных мастеров волнует вопрос похож-не похож, как будет смотреться со стороны и многие другие.

На создание толковой модели, я трачу около 300 часов. Глаз неизбежно "замыливается", перестаешь обращать внимание на детали, сама работа начинает сливаться.
Обычно, делается перерыв от нескольких дней, а то и месяцев, чтобы взглянуть на работу свежим взглядом. Не всегда это приемлемо: и сроки, бывают важны, и растягивать процесс не хотелось бы.
Нашел для себя простой способ - я фотографирую модель на камеру в процессе работы. Когда просматриваешь фото на экране монитора, получается увидеть свою работу под другим углом, вовремя обратить внимание на недостатки. Часто макросъемка позволяет увидеть очень многое.
Параллельно, ведя архив фото, можно зафиксировать удачные решения, сочетания цветов. Иногда просто интересно взглянуть на фото технологических приемов спустя какое-то время.

Одним словом - фотографируйте.

Лак для волос и соляной метод окраски в моделизме.

Здравствуйте. Эта статья писалась долго. Много времени находилась в черновиках, затем была пару раз переписана. В конце концов я просто решил, опубликовать ее как есть, рассчитывая на то, что у нее появится продолжение.Мое мнение субъективно и не претендует на роль абсолютной истины.

Итак, приступим. 

Лак для волос

Применяется для имитации потертостей и 

облупившейся краски (на примере зимнего камуфляжа)

1. Грунтовать модель нужно. Если , конечно вас интересует качественный результат. Обязательно грунтуем. Марок модельных грунтов -уйма.

2. Нужна черная подложка или нет - решите сами. Я бы, исходил из фактурности самой модели. Если расшивка хорошо проработана и нет опасности залить текстуры и расшивку - покройте модель черной краской в один слой- это убережет все работу и подстрахует вас, если нарушится основной слой. Вдобавок, можно поработать в технике попанельного осветления. 

3. Собственно, красим в базовые цвета - все как и обычно. Я бы только сильно не осветлял цвета - под подложкой все равно потребуется более явный  контраст. Сушим краску.

4. Собственно, лак для волос. Есть масса вариантов, я пробовал разные марки лака, все они пригодны. Я бы предложил только сделать тестовую выкраску по предлагаемой методике на куске пластика, чтобы все было предсказуемо уже на модели. 

Я стравливаю лак из баллона в аэрограф. Дело в том, что толщина лака задаст нам величину сколов - чем тоньше слой, тем мельче сколы. Основная проблема - лак бесцветный и нужно внимательно покрывать модель, без проплешин. Двух тонких слоев крест-накрест достаточно обычно. Лак для волос сохнет быстро - минут 30. 

5. Готовим несколько оттенков белого акрила, это усложнит картинку , впрочем можно использовать и просто белый для начала. Задуваем в белый модель. Дуем не бездумно, стараясь задать на этом этапе тени, панельный эффект и.т.д. Это придаст больший реализм модели. 

6. Сушим верхний слой. Берем пару заточенных зубочисток , кисть из жесткой щетины, иголку, стакан с водой. Начинается магия... Там, где нам удается проколоть верхний слой и туда попадает влага, верхний слой дает скол. Где-то можно просто поддеть край краски, где-то орудуем жесткой кистью. Я бы только посоветовал сильно не увлекаться с ободранностью, сделать это в несколько подходов. Покрытие в таком виде не влагостойкое, не рекомендую браться влажными руками и разводить лужи на модели. Принцип меньше-лучше. 

7. Удовлетворившись результатом, кроем все лаком. Тщательно, иначе вся краска отвалится со временем. 

8. Добавим немного "изюма" в наше блюдо. Берем обычный художественный акрил в тюбиках, маленькую плоскую кисть и практически сухой кистью делаем имитацию мазков, излишки если возникнут сошлифовываем сверхмелкой наждачкой. 

Наслаждаемся результатом.

Соляной способ

Применим при имитации выгорешего, облупившегося слоя краски,

 имитации горелого металла.(на примере выгоревшей краски)

1. Красим модель в базовые цвета, на осветление краски сильно не налегайте. Прешейдинг можно сделать и поконтрастнее.

2. Нужна каменная поваренная соль. Величина крупинок задаст величину сколов краски. 

Если что, я раскатываю соль на досточке бутылкой до нужной фракции. 

3. Полезно подсмотреть фото, чтобы сколы находились в логичных местах. 

4. Готовим второй цвет. осветляем его. Желательно иметь уже заправленный аэрограф под рукой. 

5. Увлажняя поверхность так , чтобы к ней прилипала соль, не растворяя ее. Здесь потребуется некоторая тренировка. На месте крупинки соли будет скол.

6. Покроем осветленным цветом модель. Влага акрилу не помеха, особенно долго ждать , когда высохнет соль не стоит - она держится слабо. Давление на минимум, расстояние до модели побольше, иначе наша соль просто улетит. 

7. Берем щеточку и удаляем соль. Можно увлажнить поверхность, чтобы процесс ускорился. 

Тщательно и педантично, стараясь не пропустить крупинки соли под краской.

8. Процедуру можно повторить, еще больше осветлив краску и соорудив новую порцию сколов. Также можно получить сколы до металла, которыми славились, например японские самолеты во Второй мировой войне. 

Вот и все в общих чертах. В дальнейшем, планирую написание  части, где поговорим о комбинированных методиках и практическом применении.  Желаю удачи!

Работа с остеклением.

Здравствуйте.

      Сегодня предлагаю обсудить очень важную тему. С периодичностью, чуть более чем постоянной, на тематических форумах, да и в умах моделистов возникает один вопрос : "Я испортил клеем, поцарапал и.т.д. остекление модели, как мне это исправить?"

      ПЕРВОЕ : Успокойтесь. Дело уже сделано, и любые необдуманные поступки только дадут осложнения. Снимите деталь с модели или литника. Дайте ей просохнуть.

Шлифуем

       В случае, если остекление фонаря не имеет трещин, его можно восстановить. 

Для этого вначале необходимо используя наждачную бумагу № 1000 безжалостно зачистить верхний слой прозрачной детали, равномерно сняв толщину материала, модельный клей сделал свое дело , вступив реакцию с пластиком и ему больше не помочь. Зачищать нужно равномерно, потому что все неровности про дальнейшей работе будут видны в виде искривленного остекления. 

      Во время работы, у вас будет велик риск раздавить хрупкую деталь,  чтобы этого не произошло, изнутри укрепляем деталь кусочком пластилина, завернутого в полиэтиленовый пакет. Если не проложить между деталью и пластилином пленку, мы получим нежелательные жирные следы, которые потом придется оттирать. 

      Постепенно, не спеша зачищаем все более мелкой наждачной бумагой, наша цель - добиться идеально гладкой матовой поверхности , используя № 2000-2500.
      Переплет фонаря можно особо не жалеть. Никакой механики, все делается вручную, плавными круговыми движениями. Добиваемся равномерной, очень матовой , без заусенец и крупных рисок поверхности. Почаще окунайте деталь в воду. Готово?
     У меня  - на прозрачной детали козырька фонаря осталась царапина по вине производителя.
     

     Хочу особо отметить - вода при работе с абразивами очень важна! Именно она вымывает остатки абразива и сошлифованный пластик, иначе мы сделаем еще больше царапин чем было.

Полируем

      Здесь следует особо поговорить о полиролях. Основной, да и порой, единственной полиролью в старое время была паста ГОИ. Для пластика она подходит плохо, имеет зеленый цвет, окрашивая собой полируемую деталь.
      Нам нужна бесцветная, либо белого цвета полировочная паста.      

       Нам наиболее подойдет полироль , которой шлифуют в сервисных центрах экраны мобильных телефонов, планшетов и прочей  малой техники. Она дает неплохие результаты, но немного грубовата для наших целей. Затем, наиболее оправдано использование алмазной полироли самой мелкой фракции, которую используют ювелиры. Она имеет белый цвет, не оставляя цветных следов после себя.Уверен, во многих крупных городах есть магазин принадлежностей подобного рода. Самое важное требование  - умеренность прилагаемых усилий. Постепенно, остекление "оживет"  и приобретет еще большую прозрачность, чем было.

      Очень и очень хорошие результаты дает полироль фирмы Tamyia , она бывает нескольких сортов, отличаясь размером зерна.   Я же пользуюсь таким набором, скорее по привычке.

      Доведя поверхность до совершенства, ее необходимо очень хорошо, с кистью из жесткой щетины промыть в мыльном растворе от остатков абразива, полироли и прочего мусора. Иначе, отполированное остекление очень быстро помутнеет от контакта с невидимыми частичками абразива.

Футурим

       Часто встречаем выражение "зафутурить остекление". Для этих целей пригоден любой качественный акриловый лак на водной основе. 

       Первое - готовим рабочее место. Чем меньше нас будет окружать пыли, тем лучше будет результат. 

       Второе - готовим место для просушки. Нужна плотно закрывающаяся идеально чистая коробочка. Дно застилаем качественной бумажной салфеткой , которая даст минимум ворса. 

       Третье - готовим емкость. Абсолютно чистая, с площадью дна, позволяющая полностью окунуть деталь в лак.

       Последнее - готовим лак. Подойдет любой акриловый глянцевый лак, хорошо разбавленный, для текучести добавьте немного глицерина. Я предпочитаю Х-22 от Тамии. 

 Наливаем лак в емкость Берем пинцетом за край переплета остекления, окунаем несколько раз деталь целиком, следим, чтобы не было пузырьков воздуха, и пылинок. Основательно поболтав деталь в лаке, достанем ее и хорошенько дадим стечь лаку в емкость. Выкладываем деталь на салфетку и прячем от пыли, дав просохнуть.
Готовая деталь будет радовать глаз. Процесс обратим полностью ,если не понравилось все удаляется спиртом. 

При должном навыке, вся работа делается очень быстро. У меня на одну деталь уходит чуть более 10 минут. 

Я бы не советовал покрывать акриловым лаком остекление новичкам, которые еще плохо понимают физику и химию процесса. Этот прием накладывает много ограничений в маскировке и окраске остекления. В частности, любой контакт со спиртосодержащими веществами ухудшают, а то и портят всю работу. Порою достаточно немного спирта в клеевом слое скотча...

Запасаемся терпением и материалами.

     Первое, что понадобится - скотч или липкая лента.

На фото я отобрал наиболее подходящие материалы:

1) Желтая лента Tamiya - думаю, в рекламе не нуждается. Чем уже рулон, тем тоньше лента. Я советую 8-10 мм. Пожалуй была бы лучшая, если бы бумагажная основа не ворсилась с края.

2) Лента Tesa - неплохая замена, основа тоже из бумаги, немного сильнее клеевой слой, что иногда бывает плохо.

3) Лента ПВХ - это может быть качественная изолента (не путать с изолентой с рынка по 10 рублей рулон) , либо профессиональная лента для аэрографии. Она очень хорошо гнется нарезанная тонкими полосками и не оставляет ворса. Недостаток - плохо клеится на малых радиусах.

Второе - маскировочная жидкость
Испробовал много разных фирменных составов, у всех их них есть недостатки. Поэтому предлагаю не тратить деньги на ерунду и приготовить самим.

     Перед вами - секретные ингридиенты. Первое - хороший клей ПВА (около 12 частей), второй - любое моющее средство в пропорции 1/12 с ПВА. Густоту регулируем добавлением крайне малого количества воды. Мы получим прозрачную массу при высыхании, чтобы было ее видно, я добавляю любой водорастворимый яркий краситель (синий водорастворимый худ.акрил в тюбиках). Впрочем это может быть и гуашь и паста из ручки - не принципиально.

Начнем 

Режем ленту на полоски шириной 0,5-2 мм и выкладываем границы маскируемой зоны. 

В местах пересечения полосок - аккуратно все подрезаем. 

Там, где требуется сделать радиус - клеим цельный кусок ленты, продавливаем его острой зубочисткой, затем прорезаем ножом. Вот так: 

Затем, заполняем выложенные из ленты "рамки" приготовленным масколом в два слоя, с просушкой каждого слоя минут 20-30. 

Получается примерно такая картинка на выходе... 

И немного напоследок:

Все работы с остеклением - только деревянными приспособлениями. Металл хорошо царапает пластик, а увидите вы это только когда соберете, покрасите и покроете лаком модель. 

Советую красить переплет спиртовым акрилом, только т.н. "сухим слоем", иначе краска предательски затечет под скотч. Небольшие ошибки , поддувы потом легко исправляются зубочисткой , смоченной в спирту. 

Перед приклейкой остекления - хорошенько протрите его изнутри. Жирные следы пальцев на приклееном стекле будут портить всю работу. 

Если есть вопросы и замечания - пишите, постараюсь ответить.