Ил-2 от Academy : шаг 2

Ил-2 от Academy : шаг 2

Здравствуйте. Если честно, я бы сказал  , что это шаг 1.1 - на полноценный широкий шаг не набирается материала. Вся работа с моделью сводится к порою мелким и не очень интересным, но нужным работам. 

Во-первых, хотел немного добавить старых фото, не попавших в статью.

Интерьер кабины врукопашную. Без дополнений. Фото сделал для скептиков, которые говорили, что педали будет не видно:) Ничего сложного  тут нет.

Рисуем приборную доску от руки

1.Задуваем глянцевым акрилом основной цвет (серый)

2. Рисуем черным глянцем поля приборов

3.Заточенными зубочистками "под отвертку" эмалевыми красками рисуем прикладывая, как штампик шкалы и стрелки. Может с первого раза не получится, стираем безболезненно помарки  уайт-спиритом, он акрил не повреждает, у меня все вышло с четвертой попытки :)

- Если хотите, чтобы нанесенные кистью детали окраски не расплывались, рисуем глянцем по глянцу. Матовая основа за счет капиллярного эффекта будет стремиться "растянуть" мазок кистью в кляксу. Очень хороший результат дает работа несмешиваемыми красками (например - эмалью по акрилу) в случае ошибки все удаляется без трагедии растворителем.

4. Задуваем ВСЮ поверхность полуматовым лаком, после просушки - капаем глянцевым лаком по немногу в колодцы приборов.

 На этих фото я хотел показать , как можно безболезненно , не применяя каких-то дорогих покупных масок закрыть прозрачные области остекления.
Режем под металлическую линейку тамиевский скотч на лапшу где-то 0,5 мм , выкладываем из него требуемые участки, затем обычным бритвенным лезвием срезаем лишнее, а аккуратно выложенные скотчем границы закрашиваем стоп-колором.
 
Модель изобилует мелкими неточностями. 

Я бы отметил следующие:

- расшивка консолей крыла и хвостовой части фюзеляжа - эти детали были выполнены из дерева и ее там быть не должно (шпаклюем, зачищаем)

- прицел совсем непохож сам на себя , еще он получается у Аккурата в 2 см от лица пилота

- отсутствует добрых 2/3 начинки ниш шасси (что - то сделал, а на что-то пришлось и плюнуть ввиду трудоемкости переделок.

 В жертву искусству был принесен кусок ученической линейки из пластика.

Спилил толщину самого короба радиатора, из пластика от Доширака и попытался изобразить створки - все в закрытом положении (во-первых - это отсутствие желания придумывать сеточки, второе и главное - зима, холод и радиаторы на земле всегда были закрыты)

На сегодня, думаю, достаточно.
Сейчас все выглядит где-то так (с учетом закрытого колор-стопом фонаря):

Скажу по секрету - на правой плоскости , там где приклеен скотч хотелось бы , разместить кусок брезента , фотографировал больше для того, как все это будет смотреться в кадре .
Композиция мною до конца еще не продумана.

В ближайшее время планирую рассказать о шпаклевке моделей и о известных мне тонкостях.

Урок 15

Урок 15

 

Некоторые приемы сборки крупных деталей

Время  от времени, любому из нас попадаются не самые точно и аккуратно отлитые модели. Альтернативы им, как правило нет и приходится делать модель из того, что есть. 

Основная проблема, с которой сталкиваешься, когда собираешь относительно крупные детали из пластика - их искривление. Зачастую, это происходит от того, что отливку не совсем застывшую, вынимают из пресс-формы и она искривляется, охлаждаясь. 

Фото в процессе не делал, так как руки были мягко говоря заняты.

Главный враг на этом этапе - желание как можно быстрее "слепить" все детали в кучу и увидеть облик модели.
Спешка сейчас , обернется очень большими затратами труда в дальнейшем.

Перед склейкой, проверяем сходимость деталей "на сухую", определяем основные "проблемные места". У модели самолета - это обычно, стык крыло-фюзеляж. Первым делом, соединяем самые сложные стыки, тщательно проклеивая. Основательно сушим клей. Затем можем склеить половинки фюзеляжа. То есть поступаем наоборот: сначала клеим половинки крыла с половинками фюзеляжа, когда нам ничего не мешает свести зазоры в стыках на нет, а уж затем, когда все будет хорошо держаться, соединяем половинки фюзеляжа.

Далее, чтобы процесс шел быстрее, работаем с зажимами и двумя видами клея - быстросохнущий суперклей , сверхтекучий  модельный клей.

Фирма - производитель роли особой не играет, я для более точного позиционирования деталей использую гель, но это не важно. Просто он сохнет дольше.

Нельзя предусмотреть всех частных случаев, каждый раз сборку ведем немножечко по-другому.
Основной принцип следующий - постепенно стягивая стыки покоробленных деталей вместе, собираем конструкцию на точечных склейках особо прочным суперклеем, затем проливаем аккуратно стыки деталей супержидким клеем и фиксируем детали до полного высыхания.

Это позволит свести шпаклевочные работы к минимуму, избегая нежелательных работ вблизи линий расшивки, не повреждая и не восстанавливая их потом.

Процесс склейки, стяжки, сушки деталей занимает определенное время, которое с лихвой можно будет наверстать на этапе подготовки к покраске модели.

Ну, и напоследок маленькая хитрость - если вы вклеиваете уже окрашенный кокпит в фюзеляж, а он имеет сквозные отверстия в районе шасси например, или мотоотсека, я вкладываю кусок поролона в пустоту. Это защитит в дальнейшем от  пыли закрытую полость кокпита самолета.

Бывает, очень неприятно потом видеть кусочек стружки или пылинку, попавшую изнутри на остекление.

А что дальше? Афтемаркет-зло?

     Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня, располагая лирически - философским настроем, строить модельки совсем не хочется. Есть желание поговорить с вами на отвлеченные темы.
 

     Казалось, совсем недавно это было, модели из пластика покупались в основном, детьми или для детей. Прошло не так много времени: каких-то 15-20 лет и все очень сильно изменилось.
Вчерашние дети выросли, начали зарабатывать, многие совсем неплохо, возник подкрепленный финансами спрос на все более и более сложные наборы и различные дополнения к ним. С другой стороны - упростился процесс поиска и обработки любой информации, в том числе и по копируемым прототипам. Все это создало условия для выпуска наборов со все возрастающей сложностью.
Современный стендовый моделизм стал не по силам современному ребенку - наборы в 500 а то и в 1000 деталей не редкость. Да и оплачивать все это совершенство может по большей части взрослый человек.
    Дети же все больше увлечены самым дешевым и популярным увлечением - компьютерными играми. Не нужно ничего уметь и знать, даже деньги не нужны, просто скачай с торрентов игру и все... Грустно.
     Взрослая жизнь наполнена большим количеством забот, отнимающих время. Современный моделист - это прежде всего накопитель коробок. Сколько я не боролся с покупками, получается минимум на одну собранную модель - две купленных. Современный процесс покупки выглядит так: открыл туго набитую красиво отлитыми деталями коробку, посмотрел восхищенно на инструкцию и декаль и если тебе это по карману - купил.
     Купленная коробка будет долго ждать своего часа, то ожидая вдохновения, то афтемаркета, то просто времени и сил. Проходит несколько лет, выходит более современная модель прототипа, и то что так заботливо припасено в шкафу морально устаревает. Взамен покупается новая коробка, судьба же старой - быть подаренной, пущенной на запчасти, а то и просто выкинута.
     Многие модели никогда не будут собраны :(    - и это суровая правда жизни. Производители  начали это тоже понимать, бросив заниматься копийностью, собираемостью моделей и прочей чепухой. Главное - как выглядит коробка и детали на рамках отливок, как блестит фототравление и прочее. Важно - чтобы модель просто купили. Есть одна известная чешская фирма, которую я сильно невзлюбил за это.

     Чтобы моделист тратил больше денег на хобби был придуман афтемаркет (дополнения к существующим наборам). В основном - это детали из литьевой смолы и травленые из меди , которые получить из полистирола литьем невозможно.
  
В основном можно разделить на три вида:
1) Апгрейд - моделиста устраивает и сама модель и ее копийность, но хочется , чтобы все выглядело немного тоньше и аккуратнее, более ажурно.

2)Коррекция - выпускает известная фирма очень красивую модель чего-то, вроде бы все замечательно, но сравнив с фото и чертежами, выясняется, что какие-то элементы не копийны. Любитель наплюет и соберет просто красивую игрушку, а упертый моделист либо перепилит деталь, либо (что на самом деле зачастую проще) купить коррекционный набор. Это своего рода пакет мер по решению задачи увеличения копийности модели.

3)Конверсия - моделист, внезапно захотел модификацию или вариант того, что не выпускают в пластике. Существуют наборы по переделке существующих китов в редкие варианты.

Ну, тут вопросов нет,  это понятно.

Постепенно, моделист все больше и больше "подсаживается" на дополнения, он уже не представляет, что модель можно собрать и без него. А по большому счету - будет пылиться в шкафу коробка с афтером или без - безразлично.

Не так давно повился т.н. "афтемаркет" нового поколения, который не преследует собой цель повышения копийности модели, его основная цель - украшение модели, как макияж у женщины, прячутся недостатки и подчеркиваются достоинства, и подгоняется все это дело не под чертежи прототипа, а под конкретную отливку определенной модели.
Именно благодаря ему во многом и бытует мнение , что афтемаркет - зло.

Делать какие-то выводы или нет  - каждый решит сам, но задуматься стоит, наверное...

Хлопуны

Кое-что о наждачной бумаге в моделировании

    Для модельных целей подойдет не любая "наждачка". Во-первых , она должна быть влагостойкой. Второе, качественные абразивы не очень дороги, идеальный источник - специализированные магазины для автомаляров. 

    Следует иметь в запасе как минимум: крупная - №600-800, средняя №1200, мелкая №1500, для полировки остекления и лака, нужна №2500.

    Если хотите, чтобы качество работы было высоким, не трите ничего на сухую! При шлифовке, на рабочем столе должна быть емкость с водой. Стружка от зачистки детали, не промытая со "шкурки" вовремя, начинает сама работать , как абразив и вместо гладкой поверхности можно получить еще больше царапин. 

    Необходима  оправка,- я применяю кусочки линолиума, а также большие стирательные резинки.

Они нужны, что усилие было равномерно распределено по поверхности детали, иначе деталь будет обработана "волнами" - там, где наждак прижимался пальцем , будет ямка, в другом месте - незачищенный участок. Оправка должна быть из нетвердого и податливого материала.

Учимся делать хлопуны. 

Хлопуны  - локальные искривления обшивки, под воздействием положительных и отрицательных перегрузок на обшивку летательного аппарата.

Буквально пару лет назад, стало принято имитировать их и в стендовом моделизме. 

За основу возьмем элемент хвостового оперения самолета Ил-2 первых серий. Особенности производства этой машины, максимальное упрощение технологии в тяжелейших условиях первого периода войны, способствовало повышенному износу его элементов. 

Первым делом - разметим основные линии расшивки 

Затем необходимо - углубить их. Лучший способ на мой взгляд - металлическая линейка и скрайбер от Тамии (он же Olfa). Не всем по душе этот инструмент, дело в том что его нужно правильно держать, тогда помарок и ошибок в расшивки почти не станет. 

Здесь показано неправильное положение инструмента. Обязательно пользуйтесь линейкой - это раз, полотно ножа не стоит держать перпендикулярно заготовке - велик риск соскочить с намеченной траектории  - это два.

Держа нож под углом , мы получаем аккуратную и очень токую канавку расшивки. 

В местах крепления обшивки, которые можно подсмотреть на фото прототипа или на чертеже, маркером размечаем эти места и прочерчиваем их скрайбером, где-то на половину обычной глубины. 

Затем, толстым ножом проводим еще пару раз по указанным линиям, стремясь сделать их пошире, не увеличивая их в глубину. 

Берем наждачную бумагу в зерном где-то в 600 и сложив пополам "растачиваем" постепенно наши канавки

Делу очень поможет стирательная резинка с острой гранью, если мы ее обернем наждаком. 

Постепенно переходим на шкурку где-то в 1200, выравнивая уступы канавок и сглаживая углы

Затираются "хлопуны" наждачной бумагой в начале 600-800, затем 1200-1500, направление движения ПОПЕРЕК швов.

В случае, если глубина прогиба обшивки вас устраивает - полируем деталь отбеливающей зубной пастой, кусочком кожи, можно пальцем, если не жалко :)

Важно вовремя остановиться , чтобы поверхность не стала слишком утрированной.

Ил-2 от Academy : шаг 1

Ил-2 от Academy : шаг 1

Вступление

Большинство читателей проголосовало в блоге за то, чтобы следующей показательной моделью, стал одноместный Ил-2 масштаб 1/48, с лыжным шасси, изначально - Accurate Miniaturs, сейчас его перепаковывает Academy. 

Планируется создать собирательный образ самолета - штурмовика, действовавшего в первые годы войны, в период битвы за Москву. Образ самолета, построенного с героическими усилиями, руками полуголодных и наспех обученных женщин и детей. В общем, модель должна отражать всю сложность положения в нашей стране на указанный период.

Это чуть ли не единственное фото прототипа, который будем строить. 

Приступим

 

 Первое, что не понравилось в модели - бронекороб маслорадиатора. В реале он сварен из 6мм плит, здесь же имеем танковую броню. На мой взгляд, проще всего отрезать его и переделать. 

Чтобы не повредить расшивку , оклеиваем по периметру деталь липкой лентой, затем можно смело ее отпилить. 

Сточив стенки до масштабной толщины, ставим бронекороб на место.

Следующий узел - винтомоторная группа. Первое - ставим втулку из пластика ПВХ под винт - идеально подходит пластик от ватных палочек. Второе - ставим смоляной кок винта, избавляясь от пластикового - он совсем не похож, максимум на что он годится - источник пластмассы для доработок моделей. Есть два набора - от "Вектор" и "комплект ЗиП" выбирать вам. Я поставил Векторовский. Параллельно нужно расточить все толщины воздухозаборников, они все имеют немасштабную толщину. 

С приборкой все просто - красим в глянец, переводим декаль, полуматовый лак, роспись вручную, капаем в места стекол приборов глянцевым лаком, сухая кисть немного. В целом - на четверочку, но видно будет все это неважно. 

 Собрал и окрасил элементы кокпита. Все просто и незатейливо, ремни - простая декаль. Сухая кисть, смывка акрил на фейри, немножко сколов кистью. Посрезал тяги управления, имеющие немасштабную толщину, заменил их тянутым литником, удалил имитацию проводов, сделал новую из припоя 0,3 мм. Все доработки из класса "минимум достаточного". Сильно углубляться в переделки нет ни желания ни времени.

Поскольку большинство однместных машин имели деревянные консоли крыла и хвостовую часть фюзеляжа, зашпатлевал лишние линии расшивки в указанных местах.

Характерная особенность модели - самолет по габаритам почти как полноценный двухмоторник, но на фото из-за своих обтекаемых и лаконичных форм воспринимается как маленький истребитель. Увидев модель, все удивленно говорят - "Какой же он огромный! "

Ну что же, начало положено!

Вопросы читателей

Вопросы читателей

Как и обещал, отвечаю на вопросы читателей блога. 

В будущем, планирую сделать этот раздел постоянным

Какие есть краски? Какие удобнее и проще для новичка? Есть ли какие-нибудь хитрости в разведение краски?

• В основном, современные модельные краски делят на две  группы эмали и акрилы. Акрил бывает на водной основе и спиртовой.

 Можно добиваться неплохих результатов и с теми ,и теми красками. Эмаль имеет основной недостаток — запах. Акрил в худшем случае будет иметь запах некачественной водки.

Вдыхать пары эмали очень вредно — это ведет к химическому разжижению мозга и умерщвлению нервных клеток. Нужна хорошая вентиляция и защита. Здоровье - самая главная ценность.

Еще важен вопрос навыка в работе, предпочтений самого мастера.

Новичку для работы с аэром посоветовал бы акрил на спирту (Тамия, Ганза) , под кисть — водный акрил ( брендов много, хим. состав очень похож, например - Валлехо) .
Если хотите, чтобы краска долго хранилась, не разводим краску в общей емкости. Отливаем из общего пузырька сколько нужно, затем разводим. Не выливаем разведенную краску обратно.
При разведении под аэрограф нужно добиться консистенции молока.

Из чего делаются модели? Чем отличаются материалы? Плюсы/минусы.

• Вопрос немного не по теме, конечно, мы разбирались лишь только с окраской .

Основным материалом является полистирол и его производные. Он безвреден настолько, что из него делают разовую посуду.

Если моделист желает получить повышенную копийность модели, то он покупает доп. наборы (афтемаркет): фототравление — на медной пластине химическим способом вырезаются очень тонкие детали, которые путем литья получить невозможно, сейчас все больше заменяется медью с лазерной резкой, но по-старинке называется «травленка»;

смола — дополнения, отлитые из полиэфирных смол, в резиноподобные формы, позволяют добиться очень качественной проработки поверхности детали в мельчайших подробностях.

Работа с ними вредна, требуется защищать дыхание от пыли стружки, смачивать детали и инструмент водой.

 Какой клей использовать для склейки модели?

• В идеале клеев должно быть несколько. Нужен простой модельный клей с удобным способом наннесения - это раз . Второй - модельный супертекучий клей, выпускает и Тамия и Ганза. 

Третий - пойдет обычный суперклей из супермаркета, им клеим смоляные и металлические детали, используем в качестве локальной шпатлевки. Для ответственных швов берем суперкей в виде геля. Этого обычно хватает. 


Занялся моделизмом и столкнулся с тем что не могу аккуратно приклеить стёклышки на кабину. Остаются разводы клея. Как правильно приклеивать стёкла кабины?

•        Если кратко — осторожно. Большинство операций с остеклением - необратимы. Думаю, новичку убрать следы клея будет не под силу. Клея должно быть очень мало, чтобы он не растекался, затем почти сухой кистью с "супертекучим" обрабатываем стык. Дело пойдет лучше, если задействуем капиллярный эффект : сторона склейки со стороны стекла должна быть гладкой, основу же немного пройдем наждаком, сделав немного шероховатой. Клей будет стремиться больше к пористой части , что добавит шансов на аккуратный клеевой шов.

Конечно, до работы с лаками мне ещё далеко, но всё же, какой лучше взять для начала и как с ними работать?

• Для начала - Тамиевский Х-22 или Н30 от Ганзы, с оригинальным растворителем. Наносить аэрографом в несколько тонких слоев. Требуется точная настройка аэрографа на картонке. Не переливайте лак, лучше недолакировать, чем перестараться. Не допускайте  "побеления" лака, если  началось - бросаем работу и сушим модель.

Хочу собрать с сыном модель, хотел бы узнать прежде чем идти с ним в магазин если какие-нибудь модели для начинающих? С какого масштаба лучше начать? Комплекты модель+краска брать не хочу.

• Нужно определиться с тем, модели что хотите собирать (коллекционировать).

Если это броня и военная техника — масштаб 1/35 будет оптимален.

Модели автомобилей — 1/43, 1/24 — тут все будет зависеть от аппетитов и кошелька моделиста.

Авиация — 1/144 (принят для моделей гражданской авиации) , 1/72 — классика жанра, но как только «подрастете» как моделист , вас он скорее всего не устроит. 1/48 — оптимален на мой взгляд по затратам и занимаемому месту моделями. 1/32 - «королевский» масштаб, начинать с него не советую, очень высока «планка» качества, затрат, и пр.

В целом, чем больше вторая цифра, тем мельче будет модель. Советую серьезно подойти к выбору масштаба, чтобы модели в коллекции можно было соспоставлять. Перейти в другой масштаб - штука дорогая и трудоемкая.

Советую читать обзоры моделей до покупки. У всех производителей есть удачные и откровенно провальные модели.

Для новичков некоторые фирмы (Звезда, Ревелл, Ноббибос, Аирфикс и.т.д.) выпускают стартовые наборы без склейки, иногда с уже окрашенными деталями. Для 2-3 вечеров с сыном это удачный вариант. Обычно маркируются "Easy kit". От комплектов с красками от Ревелл и Аирфикс я бы не отказывался так быстро, краски там вполне неплохие.

До каких пор, по вашему мнению, надо следовать исторической достоверности при сборке и покраске той или иной модели?

• Да как захотите! Какая цель будет поставлена вами? Сделать модель и получить удовольствие от процесса и результата? Выставиться и победить на турнире? Прервать однообразие технологий и выйти на иной уровень? Тут, как и в религии есть много «конфессий». А попробуйте  сами и сделайте выбор! Слово "надо" здесь неуместно. 

В век интернета информация стала очень доступной, проблем в ее добыче не вижу. Есть форумы по интересам, Базы данных по фото и чертежам и.т.д. Все будет зависеть от того, как далеко вы сами готовы зайти. Порой, чтобы сделать достоверную модель, приходится провести серьезное исследование, изучить много литературы. Все это обогащает знаниями моделиста.

Учтите , что вам в "актив"  идут только законченные работы. Можно начать и не доделать сколь угодно красивую и точную модель, но бросить ее, и бывает обидно, работы сделано много, а результата нет.

Хочу опробовать аэрограф, но не знаю с чего начать. Подскажите, пожалуйста.

• Прочитайте это .

Как определить, что пора закончить мучатся с моделью и начать другую?
До каких пор, по вашему мнению, надо следовать исторической достоверности при сборке и покраске той или иной модели?

• Внутренний голос. Только он. Вы сами будете решать.

Есть модели «в кайф» , без проблем и за выходные собираемые, есть модель - вызов тебе и твоему мастерству, ты можешь сдаться, бросить, ведь никто не узнает о твоем поражении, они тренируют характер, есть модели- «кошки» тренируешься делать какие-то операции , чтобы не испортить в дальнейшем дорогие и редкие наборы, а есть модели-инновации , понимаешь, что в них есть доля технического риска, возможен негативный результат, хотя вполне может получиться и «прорывная» модель.
Планку достоверности каждый выверяет себе сам.
Для большинства новичков - в плане копийности узлов модели не нужно совсем. Есть опытные моделисты, которые ничего не исправляют принципиально - "изкоробочники".
Окраска модели должна соответствовать прототипу. Тут уж нужно стараться.

    Приобрел модель  и столкнулся с тем что детали плохо стыкуются. Как лучше убрать или скрыть швы и стыки на модели?

• Из ответа на этот вопрос, можно написать поэму... Деталь отливается из расплавленного пластика, который при остывании может изменить свои размеры до 1 %. Это нормально. Во-первых, нужно постараться исправить кривизну деталей на этапе склейки. Для этого вначале крупные детали собираются на клеевых "точках" суперклея, поэтапно исправляя неправильные изгибы детали.  Швы правятся модельной шпатлевкой.Производителей очень много. Наждачная бумага поможет скрыть зашпаклеванные швы. Это в общих чертах...
  
  

   

  На сегодня все. Жду новых вопросов. Чем точнее будет вопрос,

   тем качественнее будет ответ !

Фото : "Dragon 1/48 Messerschmitt Bf.110D"

Messerschmitt Bf 110D 1/48

Собственно, фото нашего героя блога готовы, рад вам его представить.

Спасибо, всем кто наблюдал и поддерживал этот проект . До новых встреч и 

удачных вам моделей.