Я приветствую вас, дорогой читатель. Рад видеть старых знакомых и новых посетителей. Незаметно пролетело три года. Я надеюсь, что вы по-прежнему верны старому доброму увлечению как и я.

Взгляды на пластиковое хобби видоизменяются, появляются новые технологии. Поэтому состав статей будет также развиваться.

На сайте произойдут небольшие изменения. Появится реклама, как способ поддержки этого проекта. Как автор, буду признателен за отзывы и перепосты в соц.сетях.

Все это позволит блогу активнее развиваться и наполняться оригинальным (а чаще всего уникальным) контентом.

С уважением Гаценко Юрий.

Окраска стендовой модели самолета Урок 13

Пигменты

   Здравствуйте, сегодняшний мой рассказ будет не совсем обычным, ввиду того что  урок у нас сегодня за номером тринадцать. Да и тема у нас : очень - очень креативная, располагающая к использованию мозга человеком. Я лишь дам информацию к размышлению. Прошу отнестись критически.




В последний раз, мы оставили подопечного в двух шагах от финиша, наслаждаясь приближением мгновением окончания работ над моделью. 

  


Что же - предвкушение удовольствия, само по себе большое удовольствие. Не знаю у кого какие ощущения, а меня всегда увлекал момент,  когда все почти готово и "торт" лишь ждет своей "вишенки" сверху. 

 1


Нужно продумать концецию того, что желаем получить.
Наш прототип базировался в Норвегии, основная работа подразделения - охрана транспортных кораблей с рудой в порты Германии (длительные полеты на большие расстояния), а также экскорт бомбардировщиков для налетов на Британию. 
В общем, как машина в таксопарке - возраст невелик, пробег автомобиля огромный. Базировался самолет "в поле", хоть и обслуживался хорошо и вовремя. 
Сколы покрытия если и были, то аккуратно подкрашивались техниками, выхлопные трубы обгорели сильно, копоть была, но умеренная. Стрелял самолет весьма редко, износ краски вокруг вооружения минимален. Снизу много пыли на самолете, какие - то следы брызг грязи (немного). В целом самолет должен выглядеть, как пригнанная иномарка из Германии, которую еще не отогнали на автомойку и предпродажную подготовку.

Все это достигается нанесением пигментов. 

 2


Во многих изданиях, форумах и.т.д. наперебой хвалят  пигменты различных фирм.
Оно и понятно,  с одной стороны - неплохо пользоваться хорошими материалами, с другой же - все эти "примочки" стоят немало, кто-то же должен их покупать, оплачивая рекламу производителя и давая прибыль. Я не стану говорить , что мол, -  "нет не пользуйтесь покупными пигментами они плохие". Просто есть другой путь. 

3

 Пастельные мелки


В общем, доступный материал, крошим мелко, растираем нужный цвет в нужном месте. 
Много раз читал упоминания в сети об  этом. Вот только никто не говорит, что пастель должна быть сухой, без добавления масла.  Иначе скатается в комочки , как мука или глина. Лучший вариант - сухая пастель  для профессиональных художников. Из-за того , что она без масла - сильно крошится и бывает в основном в виде деревянных карандашей. 

Декоративная косметика


Пожалуй, самый хитрый способ заполучить деньги моделиста - продавать ему тени для век, как пигменты для моделей по цене в 4 раза дороже. Не все тени подойдут, нужно пробовать. Я использую самые дешевые из китайского набора, следите, чтобы в них не было блесток. 

Осторожно! воровать тени из косметичек опасно, лучше немного попросить на пробу, последствия для вас и вашей модели могут быть непредсказуемы.



Ржавчина

Звучит очень необычно, но лучше всего цвет ржавчина передает ржавчина. Берем несколько крупных гвоздей, замачиваем в воде (если не торопимся) на 5-10 дней , если срочно - замачиваем в средстве для очистки канализации , разбавленным теплой водой (аккуратно, берегите кожу и глаза) - если нужно получить ржавчину быстро, сушим очищаем , измельчаем. Пусть кто только намекнет, что пигмент не похож на ржавчину! 
Можно поиграть со сроком замачивания, добавить соль, соду в воду - получим много оттенков. 

Тонер от картриджа

Цвета сажи лучше всего передает картридж для лазерного принтера. Технология : достали тайком картридж, расстелили бумагу, хорошенько трясем его над бумагой - получаем немного свежего пигмента.

Цемент

Хороший имитатор пыли. Думаю, без пояснений все ясно. Проблема в том, что с водными лаками может превратиться в потеки грязи. Требуется проверка перед нанесением.


4

Следует сказать, что на глянцевом покрытии пигменты не держатся.  Наносим мягкой кистью пигмент, смотрим на результат - корректируем, если нужно. Наготове держим жидкий лак в аэрографе, выставленном на маленькое давление (чтобы не сдуть свою работу) и тут же закрепляем результат. Чтобы лак высыхал немного дольше и побыл немного липким , добавим в него немного ретардера (проще всего - глицерин из аптеки). Безусловно, нужны тренировки и навык, но результат стоит того.

5

После, того, как модель немного "изгажена" и результат закреплен лаком, просушен, было бы неплохо отполировать модель. Неплохой результат дает кусочек мягкой кожи, изнанкой которого равномерными и плавными движениями придается профессиональный легкий "лоск" модели. Требуется добиться блеска яичной скорлупы - не более того. 


Итак, модель у нас готова и ждет фотосъемки.

 

Перефразируя знаменитую фразу скажу: 

" Мавр сделал свое дело, Мавр пошел мыть кисти!"

А нас ждут фото готовой модели, вопросы и ответы по постройке готовой модели. Отвечу на любые вопросы по озвученной теме. Следующая модель у нас на верстаке - одноместный Ил-2.

Вопросы кидайте в комментарии









 


Масляные краски № 2

Что нужно знать о масляных красках 2






Основное назначение масляных красок у стендовиков - создание определенных эффектов, путем наложения на основной фон. 
Чтобы  масло не разрушало основное покрытие - идеально работать по акриловой основе, с полуматовой , либо сатиновой текстурой. Глянец плохо держит масло. 
Насыщенность слоя краски можно регулировать, делая акриловую основу более матовой или блестящей. Чем больше неровностей в основном слое, тем больше в него впитается краски.


Разбавляем


Наилучший вариант для разбавления масляных красок - растворитель "тройник". Его можно без проблем приобрести в художественном магазине. Я знаю лишь один его недостаток - скорость высыхания. 

Если его нет, с разбавлением красок без труда справляется уайт-спирит, особой разницы между импортным и отечественным кроме запаха , нет. Сохнуть масло будет очень быстро, но срок работы таким раствором ограничен 15-20 минутами, затем постепенно вы заметите, что качество красок начнет быстро ухудшаться, хотя своих качеств они до конца не потеряют. 
В случае, когда нужно сделать что-то быстро - нам ничего больше и не нужно.

Если же мы хотим продлить срок жизни раствора - добавляется в палитру в очень ограниченном количестве льняное масло. Краска будет идеально ложиться, течь и радовать глаз, но сохнуть она может после этого несколько  десятков часов, а то и неделю.


Кисти

 

Во всех учебниках пишут, что лучшая кисть для масла - натуральная жесткая щетина. Ввиду того, что мы работаем с жидкой краской на растворителе я бы остановился на натуральной мягкой или полужесткой щетине. Работать ими одно удовольствие, но стоят они дороговато и выходят из строя быстро, потому что мы работаем с химией, от которой кисть быстро разрушается. 

В последнее время, все чаще встречаю в продаже кисти, по свойствам близкие к натуральным, но изготовленные из синтетики. Они идут в названии с приставкой "псевдо" или "имитация". 
Могу отметить только один их серьезный недостаток - они электризуются . Поэтому просто обожают притягивать к себе пыль, хранить их нужно в закрытом боксе. 

Чем бы вы не очищали кисть, их необходимо время от времени мыть с хозяйственным мылом, намыливая  кончик и делая его острым - кисти "замыливают". Когда кисть высыхает, она приобретает удобную остроконечную форму, и не растрепывается. 


Масло в аэрографии

Масло можно наносить и при помощи аэрографа, если необходимо добиться ровного прозрачного фона. В любом случае, краску разбавляют скипидаром, ставится большое или среднее сопло (от 0,3 мм) , краска обязательно фильтруется через капрон, иначе забьется инструмент. 


Что не стоит делать с маслом

- не стоит наносить масляные краски на прозрачные детали локально, выделяя элементы, например клепку на переплете фонаря кабины. Краска имеет свойство, попадая на остекление делать его мутным, ничто не вернет фонарю его прозрачность - только шлифовка и полировка .

- не стоит рассчитывать на то, что скотч, маскол или что-то еще остановят жидкие масляные краски - обладая мелким пигментом и отличной текучестью, они неплохо проникают куда угодно. Намного проще после удалить нежелательные следы уайт-спиритом. 

- масляные краски и эмалевые имеют общую основу и похожие разбавители. Поэтому неплохо проникают друг в друга и повреждают уже окрашенную поверхность. Требуется разделительный слой акрилового лака.

- чтобы вам не говорили про то, что масляные краски не вредят акрилу, не стоит разводить "лужи" на поверхности. Достаточно небольшого непрокрашенного участка и растворитель масляных красок ввиду отличной текучести, добирается до грунта. При длительном контакте с ним, вполне способен "поднять" всю окраску, вместе с грунтом. 

- если плохо просушить масло, затем укрыть краской или лаком на другой основе, вполне вероятно, что лак растрескается, как сухая земля и мы получим "кракелюры", это лечится потом только полной перекраской.



От всего сердца, желаю вам приятных открытий в моделизме.































Масляные краски № 1.

Что нужно знать о масляных красках

Введение

Логичным продолжением технологической части этого блога было бы продолжить описание других, более или менее известных технологий и техник окраски: фильтр, смывка, чего в принципе полным - полно везде в сети. 

Уже начав писать черновики на эти темы, я понял, что для неподготовленного человека, не имеющего базовых знаний по химии красок, физических свойств, смешивания цветов получается жутко непонятно.
Современная школа моделизма, с ее технологиями 21 века немыслима без умения работать масляными красками. Я в этом уверен. 

Для рядового моделиста вижу два пути : 

- первый покупать готовую чудо-химию всю оставшуюся жизнь, переплачивая деньги и, 
что для меня важнее - перестать расти как моделист, ведь кто-то другой будет решать, 
как мне красить очередную модель,  убивая то, что я больше всего люблю в этом
 хобби - творчество, креатив и эксперимент.

- второй и более интересный для меня лично путь , знать   и  понимать  что делаешь, учиться и
быть творцом

Самое смешное, что я слышал - это отговорка : " я покупаю готовую химию для моделей , потому что ценю свое время".
Если принять, что время на занятие хобби = время на удовольствие, то следующим логичным шагом будет покупать готовые модели - это гораздо быстрее.

И оценивать мы будем шоппинг моделиста - на какой распродаже и почем я купил.

К делу



Рассмотрим классификацию масляных красок, их  химические и физические свойства. 
Описывать буду краски российского производства, которых будет достаточно для большинства моделистов. 
В своей основе состоят из  даммарного лака, пигмента  и льняного  масла. 


 Масляные краски делятся по составу на:
  
1.Минеральная основа
2.Органическая основа

В минеральных красках основой является пигмент, основанный на определенном веществе,
а в органике краситель, который добавляется к белой базе, технология похожа на колеровку водоэмульсионной краски в магазине.
 
Важная характеристика масляной краски - ее укрывистость.

1.Непрозрачная - укрывает полностью предыдущий слой.
2.Полупрозрачная - укрывистость краски регулируется ее количеством
3.Прозрачная


 

Минеральная основа


Железные натуральные краски - красящее вещество - оксид железа (цвет ржавчины). 
Светостойкие , прочны , быстросохнущие. Благодаря обжигу, пигмент приобретает красноватый оттенок. Подразделяются на:

Охра – гидроокись железа и глинистые соединения. Бывают различных оттенков от светлой до красной (исключение – араратская зеленая). полупрозрачная краска

Сиена – Более прозрачная краска. Большое содержание масла. Бывает сиена натуральная и сиена жженая. Очень популярна у моделистов.

Умбра – смесь бурого железняка с гидроокисью марганца и  примесей. Также бывает умбра натуральная и умбра жженая. Особенность - имеет свойство "всплывать" в толщине красочного слоя, если ее использовать в нижележащих слоях.
  
Железные искусственные краски

Железная лазурь – ферроцианид железа. Синий цвет. Полупрозрачная. Быстросохнущая.
Марс (искусственная охра). Основа - соли железа. Более яркая, чем охра. Быстро сохнет.

Английская красная – Соли железа , прошедшие термообработку. Очень укрывиста, быстро сохнет.

Кадмиевые краски

Кадмий желтый – сернистый кадмий. Цвета - от светлого до темно-оранжевого. Укрывистость сильная, сохнет плохо.

Кадмий красный – серно-селенистое соединение кадмия. Имеет цвета от темно-оранжевого до пурпурного. Укрывистость сильная, сохнет плохо.

Хромовые краски

Окись хрома  – зеленая, укрывистость хорошая, сохнет быстро.
Изумрудная зеленая – гидроокись хрома, прозрачна.

Кобальтовые краски

Синий кобальт – оксида кобальта, глинозем и оксид цинка, сильно темнеет при высыхании. полупрозрачная, сохнет быстро.

Зеленый кобальт – химически похож на кобальт синий, полупрозрачная

Кобальт спектральный – несколько иная формула кобальта синего.

Фиолетовый кобальт – фосфорнокислый кобальт ,прозрачен.

Церулеум- оксид кобальта, олово и оксид цинка, средней укрывистости.

Цинковые краски
Цинковые белила –  оксид цинка , белый оттенок с желтым отливом, плохая кроющая способность, сохнет медленно, непрочная, моделистам связываться не советую.

Титановые краски 
Титановые белила - оксид титана, более укрывиста, белее, отличная замена цинковым белилам.

Сажа газовая и др. сажи - продукт сгорания вещества. дешева, укрывиста, быстро, сердито, но я бы предложил альтернативу -  

Карельская черная, полупрозрачна, сохнет неплохо, не настолько экстремально черна. 

Органическая основа


Жженая слоновая кость - название говорит само за себя, слабоукрывиста, сохнет плохо, похожа на тамиевский XF-69

Персиковая черная, виноградная черная. Получаются из продуктов сжигания  персиковых косточек и веток винограда . По свойствам аналогичны жженой кости.

Индиго - синий краситель, сохнет средне, полупрозрачна.

Индийская желтая - выделяется из лепешек коров, питающихся листьями манго :)). Прозрачна

Кармин - полупрозрачная краска.

Краплак - полупрозрачна, сохнет плохо, перекрыть ее другими цветами сложно.



Конечно, это далеко не все, но для базового уровня  вполне достаточно.
Имеется много смесевых красок, на основании описанных ингредиентов,  описывать их не стану.
Из всего сказанного имеем два вывода:
1. Краски с более "легким" пигментом накладываем только сверху, иначе они "всплывут" и будут просвечиваться. 
2. Слои с красками или сушим основательно, или учитываем скорость высыхания так, чтобы "быстрые" краски были в нижних слоях , "медленносохнущие" - выше.

Для начала, я бы предложил начать с небольшого набора. По мере тренировки, вы будете уже осознанно покупать те цвета, которые пожелаете.

Мои модельные "хиты" :
- карельский черный
- белила титановые (свинцовые получше, но краска жутко ядовита - оно нам нужно?)
- сиена жженая
- сиена огненная
- и можно что-нибудь интересное из охры.

На сегодня это все, продолжим в следующей статье.







Окраска стендовой модели самолета Урок 12

Масляные точки

   Как и обещал с первой встречи, будем "оттягиваться" с подопытной моделью по-полной программе. Веселье было бы не полным без технологии " масляных точек ".  Этот способ окраски пришел к нам из БТТ,  но может также применяться с успехом и в авиации.

Эта техника преследует несколько целей, в зависимости от которых и применяется тот или иной ее вариант:

1) Визуальной "загрузить" восприятие модели, сделав цвета неоднородными, в иностранной печати - "рандомная" окраска.

2) Фильтр после окраски, который придает "поношенность" и запыленность окраске модели.

3) "Гасим" яркость цветов декали, выравниваем конраст между цветами декали и основной окраской.

4) Рисуем потеки конденсата, пыли, эксплуатационных жидкостей на модели. 

В зависимости от основных цветов, выбираем цветовую гамму "масляных точек"
Есть и стандартные решения - белый (лучше избегать белил цинковых, они имеют свойство разлагаться при использовании по этой методике), черный, серый, синий, также имеется простор для творчества - все виды умбры, сиена и.т.д. 

При классическом способе берем белила титановые, черный карпатский (можно и "сажа газовая", но она ярковата) и один из дополнительных или производных цветов. 
Если наша цель - выгоревшая и поношенная окраска , то  потребуется более светлый производный цвет (для зеленых - оттенок светло и ярко-зеленого, для синего - голубой.)

В случае, если есть желание добавить контрастности в "картинку" - берем цвета, противоположные друг другу в цветовом круге (зеленый - красный , синий - оранжевый) 

Модифицируем наложенные фильтры. В наиболее логичных местах (стыки панелей, щели в обшивки, выступающие лючки, в произвольном порядке очень тонкой кистью расставляем точки масляной краской.
Осторожно с белым цветом, его избыток может создать белую пленку , создавая иллюзию "пыльной" модели.


Не советую сильно увлекаться поначалу, используйте умеренное количество цветов и точек, на первоначальном этапе : умеренность - залог успеха.
Берем широкую крупную кисть , увлажненную в уайт-спирите и двигаясь строго по направлению потока воздуха , размываем масло.


На этом этапе нужно остановиться, заменить кисть на более мелкий номер и работать с каждым потеком краски индивидуально. Где-то вы захотите сделать яркий след пролитого топлива, какая-то точка вас не устроит и ее следует вытереть насухо, где-то останется легкий намек, иная область будет размыта до неузнаваемости, превратившись в локальный фильтр.

Принцип работы здесь - интуитивный, большую помощь вам окажут фото прототипа, уже существующие модели. 








После тщательной сушки (не менее суток), в защищенном от пыли месте (большая обувная коробка) закрепляем полученный результат лаком. 
Я использую комбинации лаков X-22, X-35,Xf-86 от Тамии.

Принцип их нанесения следующий: нужно создать лаком дополнительную иллюзию объема. 
1. Верхнюю часть фюзеляжа и мотоготдол, а также передние кромки крыла задуваем в полуматовым лаком,
2. Первую треть крыла и верхние части  фюзеляжа и моторов - полуматовый лак, разбавленный на 1/4 глянцем
3. Оставшиеся части (низ) кроем еще более разбавленным глянцем полуматовым лаком.

На данном этапе, для меня важно мнение окружающих меня людей, их ощущения, цветовосприятие немного отличается от моего и я не стесняюсь попросить совет. Можно сказать, что достраиваю  копию "всем миром" , обязательно учитываю мнение небезразличных мне людей.

По окончанию этого этапа мы имеем модель с богатой текстурой поверхности, которую интересно разглядывать. Особую пикантность внешнему виду модели, можно придать, искусственно создав несколько несовершенств отделки (сколы, следы ремонта повреждений, ошибки работы заводского маляра и.т.д.)

А нас ждет последний шаг в работе над моделью - нанесение пигментов!


Лабораторная работа № 4

Начинаем... Заканчивать


К читателю.


Спешу поделиться новостью. С момента основания блога, число читателей на сегодняшний день составляет 5300 человек. Когда только начинал, вряд ли мог это даже предполагать. Буду рад, если информация из блога кому-то пригодилась, либо просто показалась интересной.
Тема с параллельной постройкой вызвала определенный интерес, поэтому имеет право на продолжение. В роли подопытной модели я подразумевал одномоторный моноплан
Второй Мировой войны в масштабе 1/48. Важна хорошая собираемость и распространенность модели. Предлагаю провести выбор в два тура: первый — желающим предлагаю озвучить варианты в комментариях, затем повешу «голосовалку». В общем — хочу услышать ваше мнение. Лично мне показались подходящими кандидатурами He -162 , а также «Корсар» от Тамии. 
Несложно, быстро, эффектно.


Продолжим.


Сегодня ничего глобального делать не будем.
История с моделью Мессершмидта 110 была прервана на этапе нанесения смывки.
Самое время сделать паузу, остановиться, и продумать дальнейшие действия. На первый взгляд кажется, что модель сделана, вот она уже приобрела очертания реального самолета и стоит на столе.
Должен немного разочаровать. Это 55-60% от общего объема работ, предстоит сделать очень много мелочей, которые будут решать — удачная будет модель или нет. На этом этапе пригодятся фото реальных машин, так как все будет оцениваться похоже - не похоже.

Первое — укрыть модель от пыли , по-возможности не покрывая лаком смывку. Возможно вы захотите внести коррективы в нее. Это реально сделать смочив кисть в уайт спирите, увлажнить ее и ватными палочками удалить излишки. 

Второе — нужно оставить работу с моделью на какое-то время, можно сказать дать себе отдых, «забыв» ее. Чем дольше мы занимаемся с объектом, тем нам сложнее увидеть ее недостатки — глаз «замыливается».

Третье — фотографируем проделанную работу. Тщательно.

Четвертое — берем тетрадку, ручку, изучаем фото прототипа, модели, рассматриваем уже сделанную «заготовку» по — возможности подробно пишем перечень тех работ, которые предстоит проделать над моделью. Дело в том, что мелких работ будет много, немудрено что-то забыть пропустив, или нарушив порядок работ. Я разбиваю этот перечень на несколько «Глав» и работаю с моделью , держа перечень доработок на столе перед глазами. Сделал — вычеркнул, вспомнил что-то еще — записал. На этом этапе можно еще внести какие-то изменения в модель. Например,  решил добавить шланги гидравлики на шасси.


 Что сделано


 Мы видим подсборку стоек шасси. Для ее окраски я применяю черную глянцевую основу, поверх которой работаю кистью и аэрографом - так проще подчеркнуть текстуры детали.


Колеса шасси были окрашены по уже описанной технологии. Признаться честно - перекрашивал их четыре раза, пока не устроил оттенок резины.

 Остальные доработки можно увидеть на этих фото, всего не запомнить. Хотел отметить только фрезеровку выхлопных патрубков. Они у самолета очень непростой формы, почти квадратные в сечении, еще и количество впечатляет - 24 штуки. Смоляные ради чистоты эксперимента покупать не хотел.




Не нужно обольщаться - это 2/3 от нормальной модели, предстоит сделать смывку,
"сухую кисть" и нанести декали на те детали, которые мы красили отдельно. Затем, придет черед окончательной отделки.

Желаю вам терпения в претворении своих планов














Окраска стендовой модели самолета Урок 11.

Окраска стендовой модели самолета Урок 11. 

 

Вместо предисловия:

    Хочу поблагодарить всех проголосовавших в блоге. Во-первых, интересно узнать - совпадает ли мое мнение с мнением читателя, во вторых - очень дисциплинирует, ведь данное обещание  нужно выполнять, тут уже не до долгостроев.  Модель Bf 110 ждет финишного рывка и, конечно же вдохновения. Постараюсь выдержать переодичность публикаций раз в 7-10 дней, несмотря на необходимость заниматься повседневной жизнью. 
  
   Словом, постройка одноместного Ил-2 будет освещаться в блоге.Рассказ о смывках - в ближайших планах тоже.
   
   Очень интересна тема бипланов Второй мировой, но модели весьма трудоемки и для блога подходят плохо. Удовольствие обычно растягивается на полгода - год , с большими перерывами. Впрочем, может и решусь на это. 
   
   Один из коллег, прочитав блог, предложил еще один вариант статей. Более опытный моделист строит параллельно с учениками одинаковые модели, с вопросами и подсказками "онлайн". Желательно, чтобы набралось больше двух человек, чтобы хотя бы пара дошла до финиша. 
   
   Смысл в том, что наставник делает тоже самое, что и ученик и всегда владеет ситуацией. Если кого-то заинтересует мое творчество и тематика - WW2 в 1/48 - можем попробовать, как эксперимент.  Заодно и я чему-то научусь. 
   
   Предлагаю подумать. Условие: распространенность модели, собираемость, наличие документации на нее в сети.  Прошу "Звезду" и "ICM" не предлагать, их я делать пока не собираюсь точно. Вернее буду, но с афтемаркетом и позже. А пока просто повешу "голосовалку".

 

Мелочи жизни ч.1

Из всей модели самолета, для меня самой неизученной и сложной остается окраска винта, лопастей, кока винта и пневматиков шасси. Под словом "окраска" подразумевается не покрытие определенной площади модели определенным цветом, а создание максимально достоверного впечатления от проделанной работы. 

Возможно это происходит из-за кажущейся малозначительности данной работы, я  каждый раз пытаюсь проделать ее "мимоходом", затем исправляя ошибки, либо выслушивая замечания от старших товарищей по поводу недочетов.
Вот, показателен пример:


 Модель самолета в масштабе 1/32 , автору 34 года. Выставка областного уровня.
Убежден, что эти фото являются железным аргументом в двух случаях.
1. Не утихают споры по поводу необходимости выделения расшивки, мол, это ненатурально, что модель должна выглядеть, как прототип и.т.д.

Начинаешь спрашивать себя - модель есть,- да;  похожа на прототип - в целом да; сделана аккуратно? - безусловно!  ; время и деньги потрачены? - да, это видно.
А "душа" у модели есть?  - почему-то нет.... и всего-то нужен один свободный вечер и фантазия...

2. Все аккуратно, все окрашено по стандартам (или нет? а винт-то темнее должен быть по-моему) , но мне бросаются в глаза 2 вещи - винт и колеса шасси. Мысленно заменить эти две детали сразу все скажут с придыханием - "королевский масштаб!".

Ничто так не украсит вашу модель, как аккуратно и эффектно сделанная "мелочевка".

Короля "делает" его свита.

 

Красим винт самолета.


Реальный винт выглядел так:




Несмотря на все разнообразие моделей самолетов, к середине 1930 годов, подавляющее количество винтов были американскими - фирмы "Гамильтон-Стандарт".
 В 1934-1935 гг. лицензии на их производство купили фирмы Де Хевилленд в Англии. Испано-Сюиза во Франции, Юнкерс в Германии. Регулировка их осуществлялась гидравликой, что позволяет сделать нам тонировку с потеками, похожую на последнее фото. 

Производителем №2 в мире считалась фирма "Кертисс Электрик" , само название говорит, что они управлялись электроприводом, что нужно учитывать при окраске.

Красим окружности на моделях

Существует много способов окраски окружностей (диски колес, кольца на коке винта, ракетах и.т.п.

1) Самый простой - купить готовые маски.

2) Можно потренироваться в слесарном деле и из хорошего циркуля сделать резак для скотча.

3) Есть мнение , что лучше всего купить готовую линейку с набором отверстий и использовать ее как шаблон. 

4) Можно зажать деталь в патрон дрели и поднести к ней кисточку, нарисовав идеальную окружность

У меня есть свой способ

Например, нужно аккуратно окрасить  колеса шасси. Кто-то из психологов сказал, что человек воспринимает технику, оценивая первоначально состояние дисков колес.

1) Вначале делаем легкий прешейдинг , красим диск (глянцевая краска сильно упростит процесс)




2) Измеряем диаметр диска
3) Ищем в своем хозяйстве трубочку нужного диаметра, у любого приличного хозяина есть набор сверл, они тоже подойдут. Возможно использовать чуть меньший диаметр.
4) Изготавливаем бумажную трубочку по диаметру диска. Лучшая бумага для этого - для офисных принтеров - она почти не коробится от клея, проклеивать лучше ПВА (белый ,для бумаги; желтый тоже неплох, но он хрупкий при высыхании). Первый виток бумаги делаем "насухо", чтобы бумажная гильза не прилипла, затем аккуратно промазывая, накручиваем трубочку. На этом этапе количеством витков бумаги ,можно регулировать диаметр. Сильно не увлекайтесь, толстая заготовка долго сохнет.


5) Откладываем изделие в теплое место, сушим.
6) Зажимаем железку в патрон дрели, лучше шуруповерта и как на токарном станке режем из бумаги втулки острым ножом. (Осторожно с руками, запчастей для людей пока еще не выпускают).
Высота втулки произвольная, где-то 4-10 мм, нам нужно 4шт, по 2 на каждое колесо. 
7) Делаем стоп-колор: на 9 частей пва - 1-2  часть шампуня для волос. Знаю, вы  скажете - есть же фирменный, но это тот редкий случай, когда фирменная химия проиграет. Советую добавить немного любого красителя на водной основе в раствор (акварель, гуашь) так проще контролировать его растекаемость. 

8) Ставим бумажную втулку на диск, осторожно капаем внутрь приготовленный раствор, через минут 10-15 ПВА схватится, даст хорошую усадку, повторяем процесс. Затем сушим и переворачиваем колесо , повторяя процесс.

9) Красим резину. В итоге получается что-то похожее на это:

10) Снимаем "бумажную опалубку", получаем идеальную окраску.


Примечание: Способ хорош, когда нужно укрыть выпуклую поверхность (кок винта, выпуклый диск колеса, наконечник бомбы и.т.п. )

Желаю успехов!

























 


Окраска стендовой модели самолета

Окраска стендовой модели самолета

 

Урок 10  Смывка (продолжение)

 

Способ №2

Смывка маслом

   Наиболее распространена у моделистов БТТ,  так как не требует идеального лакирования поверхности. Кто-нибудь видел натертый полиролью танк? Очень хороша при тонкой расшивке, множестве мелких фактур. Недостаток - не "дружит" с эмалью, порой бывает  не слишком заметна, т.к. масляные краски не слишком укрывисты. Можно купить готовую (АК, МиГ, Уайлдер) , можно сделать самому.

1. Используем художественные масляные краски. Цвет для начала можно попробовать темно-серый, как самый универсальный. По сравнению с акрилом, можно и нужно использовать более контрастные цвета, масло имеет свойство просвечиваться и рассеивать свет, обладает меньшей укрывистостью. 

2. Разводим уайт-спиритом до очень жидкого состояния. Добавляем в раствор очень немного льняного масла, чтобы увеличить срок жизни раствора. Тестируем смывку также на пальце, краска должна стекать, оставаясь в рисунке кожи, закрашивая его. 

3. Наносим тонкой кистью (у меня № 0 или 1) смывку в швы и на прочие детали поверхности. Хорошо приготовленная смывка будет растекаться сама по текстурам, сбегая с кисти, как ртуть. Хорошо лакированная поверхность и аккуратно нанесенная смывка сильно упрощают дальнейшую работу. Дефекты устраняются тряпочкой, смоченной в уайт-спирите, размываются большой кистью, смоченной в нем. 

4. Масло не "любит" акриловый лак, поэтому его сушим минимум сутки, затем закрепляем результат лаком. 

Примечание : 
-  Несмотря на то, что смывка маслом возможна по полуматовой краске, поначалу акриловый лак необходим. В дальнейшем, когда вы набьете руку, сможете предсказывать поведение той или иной краски, можно временами "срезать углы".
-  Хороший уайт-спирит необходим , но возможен любой производитель , если не боитесь запаха. 
- Можно потренировавшись, усложнить задачу, делая "адресную смывку", варьируя цвета на разных поверхностях и деталях модели. Вначале делаем базовую смывку, лакируем ее, наносим смывку другим цветом в определенных областях, сушим, лакируем, используем еще цвет и.т.д.


Способ №3

Смывка пастелью

   Пожалуй, техника для гурманов. Некоторые попробовав раз, используют только этот способ, другие же  рассказывая об этом опыте, больше к нему не прибегают. 
Пастель лучше всего брать художественную, из спец. магазинов. 
Она бывает а) масляная б) без масла 
Крошим мелко ее на бумаге и разбавляем.
   Масляная мне не понравилась, крошится плохо, в воде разбавляется этот порошок отвратительно, хотя это и возможно. Можно развести ее на уайт-спирите. Получаем пасту типа гуаши, добавляем для текучести моющее средство (если основа - водная)  и "намазываем" ею модель. Чтобы краска хорошо текла и ложилась, моющего нужно много. 
   Сухая пастель чаще всего встречается в виде карандаша, отлично крошится, растворяется в воде, полупрозрачна.  Требует небольшой добавки средства для посуды. Позволяет добиться интересных эффектов. При высыхании очень сильно меняет оттенок. 

   Может кто захочет поэксперементировать, я же серьезных преимуществ по сравнению с банальной гуашью не нашел. 

Способ №4

Смывка грифелем


     Это не совсем смывка, но для полноты картины, отнесем эту технику к смывкам. 
Порою, возникает необходимость в нанесении линий расшивки так, чтобы они были едва заметны (например, суперсовременные прототипы самолетов) Берем острый карандаш средней твердости и аккуратно прочерчиваем линии расшивки. Блеск грифеля гасим нанося последовательно несколько тонких слоев полуматового лака при окончательной отделке.

Способ №5

Смывка эмалью

   Уважаемая мною "Тамия" выпускает смывку на основе эмалевых красок. Сделать жидко разведеную эмалевую краску для смывки не вижу трудностей. Работает только с акриловой основой. 
   Подготовка поверхности - как у  акрила на фейри. Каких-то преимуществ в этом способе для себя не нашел. По трудоемкости - как акрил на фейри + запах от эмалевых растворителей. Возможно, кому-то и понравится.





 






Фото : "Tamiya 1/48 Fairey Swordfish"

Tamiya  1/48 Fairey Swordfish


О модели:

   Модель "Свордфиша" от Тамии - это мое видение идеальной масштабной модели. 
При постройке  копии применил следующие наборы: 

 Tamiya № 68.

Tamiya 61069

Смола СМК 4163
Декаль Xtradecal 039-48
Травление Eduard 48308

   О качестве исходного пластика говорит тот факт, что "Трампитер", особо не напрягаясь, получил отличную модель в 1/32, просто увеличив детали Тамии.  Одна из тех моделей, которую не хотелось заканчивать. Трудоемкость составила около 350 часов, я бы сказал - 350 часов удовольствия. Саму постройку освещал с переменным успехом здесь : 
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_45352.html 
На вопросы постараюсь ответить.

Приятного просмотра!