Окраска стендовой модели самолета Урок 7

Окраска стендовой модели самолета

Урок 7

Попанельное высветление  + Прешейдинг : часть 2 

Вступление

 На этот раз, придется совместить теорию и практику , ввиду необычности  темы.

Скажу без лишней скромности, ничего похожего ни у кого не видел, можно сказать, что изобрел велосипед. Звучного названия технологии  не придумал.

Наверное, самый сложный вопрос при демонстрации модели - ее освещенность, именно она определяет восприятие контрастности картинки.  Долго искал способ, при котором оттенок модели бы менялся, в зависимости от количества падающего на нее света. Недавно мне показалось, что нашел.

В прошлый раз мы рассмотрели технологию окраски в ее классическом варианте - однотонная окраска с прешейдингом  и осветлением в 2 градиента.

Хочу ответить сразу на вопрос, который задавали читатели : - Нет, ни в коем случае не используйте для прешейдинга перманентный маркер - ничего хорошего не получится. 
Будет клякса под краской, которая испортит модель. 

Должен сказать, что цвет  - не единственное  выразительное средство в стендовом моделизме. Можно модулировать объемы, варьируя степень матовости или глянца покрытия.

Для начала, хотел бы привести общепринятую   классификацию глянцевых и матовых акриловых материалов. Это наглядно демонстрирует таблица:

Она показывает пропорции глянцевого лака (краски)  и матовой основы, для приготовления соответственно глянцевого, полуматового, сатинового и матового лака (краски).

 

Готовим краску.

 Первое, что нам необходимо сделать - это  определиться с оттенками модуляции. Чтобы не усложнять общую картину , возьмем  как пример:  RLM 65. Я не являюсь ни знатоком , ни поклонником Люфтваффе, поэтому посвятил определенное количество времени на изучение предмета этого вопроса. Мнение "знатоков" разошлись. :)

Выкраски , взятые навскидку из разных каталогов "самых точных и аутентичных оттенков модельных красок", лишний раз доказали, что их не существует в природе.

Я же за основу взял  тамиевский  xf-23 , скорее больше по-привычке и "собрал"

следующие оттенки этого цвета: 

Представлены 4 оттенка базового цвета, от светлого сверху, до самого темного (внизу слева).

Меня устроили 3 самых светлых, от  темного я отказался.
Поскольку за основу была взята тамия, все три градации цвета у нас на матовой основе.

Красим

1.Конечно же, согласно ранее составленному плану - прешейдинг. Цвет -XF-68.

 Мне нравится, как выглядит этот оттенок красно-коричневого, под голубым.

Рулевые поверхности были подчеркнуты более контрастным черным.

2. Берем самый темный из приготовленных цветов (№1) , вдобавок он у нас должен быть матовым и покрываем им модель.

Получается равномерное матовое покрытие модели с немного заметным прешейдингом.

2. Осветленные цвета №2 и №3 накладываем согласно уже описанной методике
попанельного высветления. Разница будет лишь в том, что в них мы добавляем глянцевый лак, хорошо перемешивая, около 15% в №2 и около 30% в №3.
Так выглядит одна панель :

Затем правая консоль крыла:

На выходе мы имеет картинку , где каждая деталь обшивки самолета , подчеркнута не только цветом, но и блеском окраски.

Оптически, чем больше блеска у краски, тем ярче она выглядит и наоборот.
Но нам этого будет недостаточно и мы пойдем дальше.

А теперь, займемся магией :)

В плане работ по окраске , было определено, что голубой цвет будет модулирован в сторону
салатово-зеленого.

1.Готовим жидко разведенную уайт-спиритом художественную масляную краску светло-серо-зеленого оттенка (консистенция молока). Качество состава со временем будет ухудшаться, поэтому работаем быстро и аккуратно (у нас где-то 15 минут).

2.Наносим широкой плоской кистью (я люблю работать с псевдомангустом , около №6-8 - качественно и не так дорого, как натуральная) , на все поверхности, которые мы окрасили в голубой.

3.Ждем где-то 20-30 минут. Используя мягкую, безворсовую ткань аккуратно втираем уже начавшую подсыхать краску. Там, где у нас глянцевые краски, масло сотрется совсем, в межпанельных стыках, где была оставлена матовая краска, масло хорошо впиталось и появится интересный эффект, похожий на прешейдинг.

4.Сушим модель и кроем глянцевым лаком.

В отличии от прешейдинга, эффект от масляной краски зависит от освещения модели, чем меньше цвета, тем контрастнее становится "панельный эффект", чем же ярче будет падать свет, тем бледнее будет выглядеть тонировка. Получается, практически "эффект хамелеона"

Фотоаппарат не в состоянии передать игру оттенков,  это можно будет понять, попробовав самостоятельно сделать пробную выкраску, увидев воочию.

 

Весьма рекомендую использовать этот способ на очень укрывистых цветах - черный, темно-синий и пр., где классический прешейдинг выполнить достоверно очень сложно.

Насколько мне известно, только эта технология , позволяет делать прешейдинг  на красках типа "металлик" .

В заключении.

Как видите, сегодня наш подопечный прошел через первые стадии окраски и отделки, мы вложили в него часть своих знаний и души и модель начинает постепенно обретает свой 

характер . Теперь, она сама будет нас "вести" , подсказывая , что нужно добавить или убрать, чтобы сделать ее лучше. Нужно только захотеть увидеть. 

Мне бы не хотелось  ограничивать круг статей, только своими знаниями и своими работами. 

Предлагаю делиться с коллегами технологиями и фотографиями работ - готов опубликовать.

Пишите!

 

 

Окраска стендовой модели самолета Урок 6. Попанельное высветление.

Окраска стендовой модели самолета

Урок 6.

 Попанельное высветление.

Надеюсь, материал о прешейдинге был интересен, но эта методика не является единственной и самой верной, когда нам необходимо подчеркнуть объемность модели. 

Рассмотрим следующее фото: 

 Казалось бы, на первый взгляд, в целом неплохо, взгляду есть за что зацепиться, но открою вам маленький секрет - так крыло будет выглядеть, при идеально направленном, насыщенном как в ясный летний день и очень близкому по спектру к солнечному освещению.

Поэтому я предлагаю сделать еще один шаг в улучшении внешнего вида модели. 

Взглянув на это фото , вам не нужно будет рассказывать о преимуществах этого способа. Сверху - классически прешейдинг, внизу - прешейдинг с попанельной (модуляцией) осветлением. 

Рассмотрим самый простой вариант - одноцветная основа. 

Готовим цвета

1. До прешейдинга определяемся с оттенком базового цвета, от которого будет построена "картинка" Здесь это - очень светло-кремовый с каплей серого. Поскольку серый содержит в себе черный - я не ломал долго себе голову с цветом прешейдинга - это черный. Он будет хорошо также подходить к темно-синему верху модели, что позволило сделать на ней одноцветный черный прешейдинг.

2. По черному прешейдингу кладем 2 тонких  "сухих" слоя и последний тонкий "мокрый" , который послужит общим фоном. Результат на фото сверху. 

3. Осветляем основной фоновый цвет , добавляя белый, на 10-15 % - все зависит от желаемой контрастности и густоты осветляющей белой краски - все построено на уровне ощущений.  

Это будет осветленный цвет №2

Затем , упростив себе жизнь - берем чисто белую краску и немного затемняем ее фоновой светло-кремовой, тут главное не перестараться. 

 Цвет № 3 готов.

1.Все цвета просто необходимо протестировать, сделав пробные выкраски, у меня никогда не получалось получить желаемые оттенки сходу, не попробовав на куске пластика.

2.Готовьте цвета только при солнечном свете - любой осветительный прибор искажает цвет.

Наносим.

 

Ставлю на компрессоре давление где-то 0,9 , и понемногу уменьшаю количество подаваемой краски регулировочным винтом, добиваясь тонкой и аккуратной подачи краски, если требуется немного корректируя давление. Готово?

Наносим цвет №2 на каждую панель обшивки, с таким расчетом, чтобы не затронуть линии прешейдинга и отступить от них еще примерно столько же, чтобы по краю был виден затемненный базовый. Не нужно стремится вписать квадрат в квадрат , треуголник в треугольник и пр, все будет гораздо натуральнее, если пятно осветленного слоя будет иметь неправильную форму с рваными краями. 

Наносим цвет №3 также отступая от края панели на ширину прешейдинга, оставив край базового слоя и поле с цветом №2. Более естественно будет выглядеть, если цвета 2 и 3 кое-где будут пересекаться и один перекрывать другой.

  Эта работа кропотливая и требует небольшой сноровки. Тут нельзя спешить, лучше лишний раз сделать перерыв, выпить чашку ароматного чая, пообщаться с окружающими, дать время  отдохнуть глазам, перенести работу на другое время. Ведь главное в нашем деле - удовольствие, не правда ли?

  

  Хотя скажу о себе: начав работать с высветлением , иногда ставлю таймер с будильником, потому что остановиться  и сделать перерыв меня может заставить только он и загоревшийся от многочасовой работы компрессор. :)

Используя данную технологию, можно сделать множество одинаковых моделей, и расставляя по-разному акценты, ни разу не повториться. 

Это 100 % творчество !

О  продвинутых вариантах этой технологии поговорим позже.  

Лабораторная работа №1. Составляем план действий.

Лабораторная работа №1.

Составляем план  действий.

Сегодня, неожиданно подвел аэрограф - самая полная разборка  и диагностика показали, что начали разлагаться уплотнительные кольца из резины на воздушном клапане - туда попала очень агрессивная промывочная жидкость, - скорее всего резина "усохнет", встав на место, но инструмент должен полежать разобранным на воздухе и "подышать" несколько десятков часов. Нужно будет подыскать замену для такого случая.

Поэтому, сегодня великих свершений не будет.

Вот и пролетели первых 10 постов, как одна минута. Что не может не радовать, появились первые постоянные читатели. Их география велика, и не ограничивается только Россией.
Очень радует статистика из Республики Корея, США, Германии и Саудовской Аравии. Надеюсь, этот список со временем будет расти.

У меня начал появляться первый опыт онлайн - постройки моделей, который отличается от форумов. Если просто собрать и окрасить - трудновато, а пошагово выкладывать все на форумы - просто иногда сложно, то делать, показывать и объяснять что и зачем делаешь - это уже просто бизнес.

Также скоро буду готов написать статью в стиле Cosmopolitan - "10 способов возненавидеть дорогостоящее и затратное по времени хобби на всю оставшуюся жизнь."

Самое простое средство - сознательно превратить все это на время в работу, с составлением планов статей, написанием и редактированием их, подбором материала, перепиской с  респондентами, необходимостью  ежеминутно принимать решения по каждой мелочи, а также вести текущие проекты по моделям, с регулярным отчетом онлайн.
Но на текущий момент такого желания нет. :)

Приступим.

Сейчас наш подопечный выглядит так: 

Все внутренние полости закрыл поролоном, скотчем и масколом (маскировочной жидкостью),

Маскол - жидкость для защиты от посторонней краски поверхностей, по структуре напоминает жидкий латекс, ее очень неплохо иметь в своем арсенале, либо изготовить заменитель. 

Для маскировки остекления , с незапамятных времен использовался клей БФ-6, который сейчас продается в аптеках, как клей для заклейки ран. По составу , если не вдаваться в науку - это резина, растворенная в спиртах, из-за чего горячо любима алкоголиками. Наносишь на поврехность остекления, с хорошим запасом, спирт испаряется - остается резиновая пленка, которая с успехом режется ножом и подгоняется по месту переплет. 

Нельзя применять на матовых и полуматовых поверхностях - корка держится очень хорошо и очень плохо потом снимается - для гладких - самое то. 

Самодельный маскол готовлю из клея ПВА , добавляя для текучести в него моющее средство или шампунь - несколько капель "по вкусу" и любую водорастворимую яркую краску для удобства работы. 

Еще одно его применение - временный клей, если например,  необходимо на время окраски приклеить дверь в закрытом положении, после же, отклеить и сделать открывающейся.

Скотч фирмы Tamiya, вне конкуренции, но в поледнее время в строительных супермаркетах попадается скотч фирмы Tesa - розовый (средней грубости) и голубой ( мягкий и тонкий )

Предлагаю попробовать. Очень хорошее качество и он экономичен.

План окраски модели

Постройка любой стендовой модели несет в себе определенные технические риски. 

С одной стороны , очень хочется, чтобы модель была доведена до конца и не испорчена. 

С другой - на этом образце есть огромное желание продемонстрировать самые сложные способы окраски в деталях.

Поразмыслив, как следует, я решил принять самый сложный и рискованный план. 

Итак, идем от светлого к темному.

Низ у нас голубой RLM 65,

Верх -  сочетание темно-зеленого и черно-зеленого цветов. RLM 70 /  RLM 71/

Первой красим нижнюю часть:

Первые шаги. 

1. Полоски скотча , с имитацией элементов тканевой обшивки (поверхности управления, накладной бак) - все это уже проделано на фото.

2. Прешейдинг коричневым.

3. Красим базовым цветом, я его уже составил сам, на основе XF-23, сознательно отказавшись от Ганзы, т.к. нужна именно матовая краска в базе - там будет новая технология, которой я еще в сети не встречал.

4. Последовательно высветляем попанельно , уводя цвет в сторону салатного , используя  умышленно "холодную" модуляцию, т.к. коричневый прешейдинг у нас "теплый" и нужно "обыграть" верхние зеленые оттенки. Краски должны быть глянцевыми и прозрачными. Думаю, нужно  составить еще две градации (оттенка).

5.  Накладываем фильтр маслом (около 2 - 3 слоев, больше , думаю не понадобится).

6. Закрепим глянцевым лаком.

Для начала, план действий будет таков, но жизнь иногда вносит свои коррективы и преподносит сюрпризы.

Буду чередовать теорию и практику, сначала рассказывая о технологии , затем показывая на практике о ее применении.

Желаю вам меньше неприятных сюрпризов !

Окраска стендовой модели самолета Урок 5. Аэрограф.

Окраска стендовой модели самолета

Урок 5.

Аэрограф. 

 Самое главное оружие моделиста - аэрограф.

 Ну конечно же нет, самое главное оружие - голова и ее содержимое.

Но знать конструкцию аэрографа и уметь его обслуживать для нас очень важно.
Можно заменить  слово "винтовка" на  "аэрограф" для начала :)




Самое удивительное - с момента изобретения этого инструмента , а изобретен он был
в 1893 году, аэрограф почти не изменился. Одна из первых моделей "Paasche ab turbo"

Разработана в 1920-х годах, выпускается и продается до сих пор. Современная техника
 не смогла превзойти этот образец.

В целом все популярные модели делятся способу подачи краски:
1. Нижняя

2. Верхняя

 И по способу работы спускового курка:
Одинарного действия - при нажатии педали подачи краска подается с сопло, давление воздуха регулируется извне
Двойного независимого действия - при нажатии педали вниз, мы открываем клапан воздуха, на себя - регулируем краску.

Для модельных целей наиболее подойдет инструмент с верхней подачей краски, двойного независимого действия, оптимальное сопло 0,2-0,3 мм.


Мне не хотелось бы сейчас заниматься дублированием  давно известной и опубликованной информации  типа "сборка и разборка аэрографа", или "чистим аэрограф", нет желания писать букварь. Наберите в поисковике и все найдется.

Покупаем аэрограф.

Перед покупкой чтение тематических сайтов обязательно. Такого рода инструмент - это не автомобиль, линейка производителей и моделей не меняется десятки лет, что позволяет отследить все + и - моделей. 

От себя хочу лишь дать следующие советы.

1. Может - это и не винтовка морпеха, но работать придется с аэрографом часто и подолгу, положите аппарат в руку - вам должно быть удобно, и манипуляции с регуляторами и клавишами не должны вызывать дискомфорт. 

2. Не стоит гнаться за новинками и наворотами - я не зря привел пример модели "AB Turbo". Зачастую проще - лучше. Лучше платить за бренд и качество изготовления, чем за сомнительные опции и новизну модели. 

3. Сразу обратите внимание на то, насколько доступны отверстия для заливки краски, форму и размер бачка - все должно быть максимально комфортно и удобно для чистки и промывки, никаких трубочек размером со спичку и труднодоступных углов  - все это промывать ужасно неудобно. 

4. Недорогой инструмент в целом, может быть хорошим, главное - проверить конкретный образец на брак и люфты.  Ничего не должно искривляться, заедать и дребезжать при работе.

5. Интересуйтесь у продавца насчет возможности приобретения запчастей, иначе минимальная проблема с устройством превратит его в бесполезный предмет.

У меня была одна супернавороченная модель, привезенная из Северной Америки известного производителя - малейшая поломка и я узнал, что на него в Европе и Азии запчастей нет. Немалые деньги потрачены впустую. 

6. Игла аэрографа - его "сердце" при покупке внимательно осмотрите ее наконечник на просвет, его видно из сопла, он должен быть идеально острым и ровным. Если нет - смело отказывайтесь от приобретения.

Приемы работы аэрографом.

1. Готовим консистенцию краски. Густота - магазинных сливок. Краска должна свободно и беспрепятственно стекать ровным слоем с предмета, которым мы его размешали. Никаких комков и сгустков не должно быть. 

2. Аэрограф должен быть чистым, промыт и продут растворителем. Неплохо себя зарекомендовала эта жидкость : 

Вообще-то она для кистей, и стоит дороговато, но забытую в бачке краску способна отмыть, спасая аэрограф. Штука концентрированная и ядовитая,  часто ею пользоваться нельзя - "сгорят" все уплотнители и прокладки, для "генеральной уборки" и как "последний шанс" - самое то.
3. Если ваш компрессор оснащен регулятором давления - выставляем давление. Если нет - что же, не повезло его очень желательно приобрести и установить.
 Оптимальное давление для обычных работ - 1 кг/см2, для тонких линий можно уменьшить до 0,7-0,9 - все зависит от консистенции краски и толщины сопла. Если нужно получить матовую поверхность - от 1,2 до 2.

Учимся 

Работать этим инструментом по книжке не получится - тут все на уровне ощущений, как в танце. Просто выделите пару пузырьков краски и время потренироваться. Есть возможность - возьмите пару уроков . 

1.Рисуйте тонкие и толстые линии, клетку, все что захочется. Лучшим основанием для начала считаю плотную бумагу и картон. 

Что-то получается? 

2.Теперь возьмите любую, плохо впитывающую поверхность , лучше глянцевой керамической плитки человечество ничего не придумало - все отмывается и многоразовое.  Попробуйте теперь - уверен, что будет получаться хуже. Только так на практике можно узнать разницу между сухими и мокрыми слоями - этот навык очень ценен. 

Это плоская поверхность. Усложняем.

3.Попробуйте что-нарисовать на стеклянной гладкой бутылке - вступили законы аэродинамики, изменился характер воздушного потока, стало сложно держать аэрограф под прямым углом к поверхности. Освоили? 

4.Поставьте под  углом 90 градусов две плоскости, те же плитки, обрезки стекла и пр. Вот, задача посложнее. Когда мы окрашиваем внутренний угол , расстояние от краскопульта до разных точек факела будет сильно отличаться. По краям факела, где минимальное расстояние, краска будет шершавой, внутри же угла течь, образуя потеки. Сначала ставим под прямым углом аэрограф к одной плоскости, закрываем маской другую, потом наоборот, затем на минимальной толщине факела проходим сам внутренний угол.

 Именно стыки крыло-фюзеляж, горизонтального оперения у моделей самолетов часто бывает покрыто матовой "манкой".

 Теперь испортить окраской свои модели вам станет 

   гораздо сложнее. :)

Немного по-секрету. 

  Что хочу сказать, должен признаться, я держу аэрограф двумя руками. Немного необычно и неудобно, но позволяет работать очень точно и аккуратно, рука не дрогнет, маски почти не требуются, камуфляж могу нарисовать "от руки", без скотча. 

   Для большего контроля за расстоянием между иглой и поверхностью,  снимаю защитный колпачек иглы , ведь только поставив их как можно ближе, не соприкасаясь, мы получим минимально возможно тонкую линию. 

 Надеюсь, по фото все понятно.

Это ОПАСНО, велик риск погнуть иглу, но я иду на этот риск сознательно, ведь только так можно научится полировать и точить иглы. Я уже умею. :)

Об  обслуживании и ремонте попробую рассказать позже. 

В заключении, хочу добавить , что навык обращения с аэрографом + небольшая художестванная подготовка, это еще и неплохой вид заработка. Очень неплохой.
Хорошая аэрография достойно оплачивается. 

Если человек научится работать этим инструментом, пускай и не станет великим моделистом, но еще одну профессию, думаю освоит.

На вопросы отвечаю - задавайте. :)

Немного правды

К читателю. Немного правды.

Сегодня, мне захотелось поговорить о правдивости. Стендовый моделизм — это иллюзия, можно сказать, в какой-то мере мастерство обмана зрителя.

Этот блог не преследует собой цель наживы, я делюсь знаниями бесплатно, ничего не утаивая. Точно так же, как когда-то делились этим со мною. Не всегда , может, охотно и до конца, но …

Сплошь и рядом мой глаз подмечает вранье, рассматривая фото моделей и описание технологии.

Показателен случай с грунтовкой. Пишут на форуме «я загрунтовал модель» , на самом деле привирают. Можете спросить кого угодно из моделистов , 99% скажут — грунтуйте модель. Нет же смысла говорить - «не грунтуй, зачем тебе это нужно» , это не круто.

Мои соображения следующие:

Сейчас в продаже появилось много моделей высокого уровня по хорошей цене, в основном японского и китайского производства, и производители, как будто вступили в гонку за звание «самая тонкая и миниатюрная расшивка и клепка». Малейшая ошибка в консистенции и нанесении грунта и добрая половина этой красоты гибнет на корню.

Согласен, есть немало моделей из смолы и с элементами металла, которые грунтовать важно и нужно. Встречаются модели с просто траншейной расшивкой, где грунт пойдет на пользу, залив половину глубины линий.

Польза от грунтовки пластика под хорошие эмалевые краски тоже спорна.

Я использую в своей работе преимущественно акрил, частенько не грунтую модель умышленно, т.к. от начала окраски до финиша у меня получается «бутерброд» от 15 до 27 слоев красок, лаков и.т.д. Если расшивка тонкая — грунт просто может навредить, а такое наслоение красок и фейдингов , если обезжиривать поверхность , держится неплохо. Ведь, если разобраться — ну сколько раз в год трогают модель? 3-4, максимум 10 раз., остальное время она стоит под стеклом. Акрил становится крепче, если в него добавлять 1) акриловый лак, 2) тссс... ацетон.

Насчет лака все просто и понятно, пропорции добавки ацетона требуют серьезных исследований, гарантировать пропорцию вам не могу, его качество и хим. состав настолько могут отличаться в зависимости от партии и завода, а также от сорта пластика, на который это наносится, что советы здесь будут бессмысленны и опасны. Каждый раз нужно испытывать смесь на том же литнике.

Вот что НУЖНО делать, так это обезжиривать модель.

Хотите спиртом, хотите мойте мылом, бензином, но в процессе сборки модель становится жирной от пальцев , как пирожок.

Второй момент.

Еще до начала окраски, учитываю, где и как я буду показывать модель, от этого будет зависеть степень яркости, осветленности, и интенсивности моих красок. Даже освещение полки в шкафу, где модель будет «прописана» играет роль.

Сейчас даже термин появился для моделей: «интернет-красавица» - на сайтах, благодаря заранее продуманному, еще на стадии постройки освещению и ракурсов съемки, редакторов фотографий , от модели глаз не оторвать, а на выставке же пройдешь мимо — не заметишь, пока не покажут пальцем — «это она». И наоборот : на выставке модель в призах, глянешь на ее фото на форумах — ничего особенного.

Строить модели универсальные я пока еще не научился.

Отсюда вывод:

Нужно уметь не только строить модели и их красить, но и грамотно подать, вы же трудились, вложили в них душу, нужно ценить себя и свой труд.

Если хотите — вы «продюссер» своей модели , и ей нужно придумать «имидж» , «раскрутить» и пропиарить тоже не помешает.

Заключение.

А говорят, что модельки — это удел не повзрослевших людей, отставших в развитии :)

Дайте почитать этот блог повзрослевшим!

Окраска стендовой модели самолета Урок 4. Окраска бомболюков и ниш шасси.

Окраска стендовой модели самолета

Урок 4.

Сухая кисть. 

Окраска бомболюков и ниш шасси.

Сухая кисть - пожалуй, самая древняя техника окраски стендовой модели. Начали забывать о ней "старожилы" и не все новички о ней знают. Благодаря своей "древности" имеет бесчисленное множество подвидов и вариантов. 

Опишу свой рецепт сухой кисти "по- домашнему".

Если для подчеркивания углублений в поверхности модели используется предшейдинг и смывка, то возникает необходимость более явно подчеркнуть мелкие элементы, выступающие наружу (например, заклепки, тяги, головки болтов и много чего еще.)  Чаще всего они изготовлены из какого-то металла, если это самолет, то алюминий и его сплавы. 

Логично будет предположить, что они могут быть, например ободраны до металла (ну те же заклепки). 

Рассмотрим на примере данного бомболюка: 

Рассмотрим пример частного случая. 

Визуально я делю эту поверхность на 4 слоя :  углубления, основа, выступающие детали первого и второго уровня. 

Красится так:

1. Задуваем всю деталь в цвет интерьера Green Zink Chromat, умышленно делая цвет более насыщенным , чем нам нужно. В краску добавляем около 15% акрилового лака - он даст гарантированный глянец на детали. Сушим хорошо. 

2. Углубления проходим смывкой краской на водной основе ( я предпочитаю акрил на фейри, впрочем эту тему тоже мы постепенно раскроем до конца ). Почему на водной ? Эмаль даст слишком плотный цвет смывки, сушить ее нужно будет долго, во избежания кракелюров, а масло сохнет еще хуже, и не даст требуемой яркости. Сушим недолго, можно "на отлип"

3. Берем дешевую беличью кисть №2 или №3, я использую самые старые и растрепанные, и укорачиваю ножницами где-то на 2/3 , главное , чтобы срез был ровным и щетина кисти была одной длины. 

В качестве пигмента для сухой кисти вначале использую очень сильно разведенную водой акриловую краску на спирту, где-то в 10 раз, если не больше. 

Макаем кисть в краситель и вытираем ее об салфетку насухо, критерий следующий - если на "манекене" кисть начинает оставлять еле заметные следы, значит нам ее вытирать столько же по времени, как и до того. Затем, не сильно нажимая на кисть, проходим ею по выступающим деталям, как бы натирая ею рельеф.  Постепенно, рельеф у нас станет светлее, как бы "поднимаясь " относительно базовой окраски. По мере истирания краски на кисти , манипуляции с пигментом повторяем. Главное правило - лучше  "пересушить" кисть, чем испортить все грязным инструментом.  Это первый уровень. Сохнет это все очень быстро.

4. Второй уровень. Нужна хорошая эмалевая краска металлик. Я уже ... надцать лет пользуюсь краской Testors , цвет на ваше усмотрение .Алюминий, конечно будет лучше всего.

Разводится в любой пустой пробке уайт-спиритом, растворитель в пузырек лить нельзя! 

Пигмент у эмалевых металликов очень тонкий, он гораздо предпочтительнее акрила, проделываем с кистью тоже самое, только вытирать кисть нужно еще тщательнее, и надавливать на нее при нанесении в 2 раза слабее, едва касаясь деталей.

Так, мы получаем легкие двухслойные сколы на осветленных гранях детали.

Можно смывку и сухую кисть переставить местами, все зависит, от конкретных цветов, идем от светлого к темному, беря в расчет, что металлик - самый укрывистый цвет.  Покрытие лаком (акрил см. статью)  обязательно сразу, после просушки, иначе металлик отпечатается сначала на ваших пальцах, затем на самом видном месте модели. 

Если все сделаете правильно, получится с первого раза, и вам больше не захочется прятать детали интерьера!

Окраска стендовой модели самолета

Урок 3.

Прешейдинги. Теоретическая часть.

Мокрый слой — слой краски или лака, когда концентрация вещества в факеле аэрографа и подаваемое давление на него таковы, что краска оставляет на поверхности хорошо различимый блестящий след.

Сухой слой — слой краски или лака, который не оставляет после проведения аэрографом по модели после себя блеска.

Прешейдинг — это слой краски, предшествующий основной, который нужен, чтобы оттенить те или иные детали модели. Я бы его сравнил с тем, как женщины, пользуясь декоративной косметикой накладывая макияж, расставляют акценты, исправляют форму, цвет и.т.д.

Классический.

С этой техники, пожалуй, и начинается путь в настоящий моделизм. Наиболее простой способ — это очень тонким факелом краски обвести контуры панелей металлического самолета черным цветом. 

Это работа Вячеслава Демченко:

Это моя: 

Каких-то особых навыков не требуется, не бойтесь ошибиться, на этом этапе серьезные ошибки удаляются ватой со спиртом, мелкие недочеты скроют последуюшие слои. 

Совсем мелкие детали , имеющие очень мелкую фактуру, я крашу полностью в черный цвет, не переливая краску, "насухо". 

В последующем, накладывая основные цвета "сухими слоями" , не спеша, слой за слоем, вы заметите, как прешейдинг заставит "заиграть" основную окраску. 

И тут уже важен опыт и чувство меры, где сильнее закрасить, а где оставить, оставляя больше видимых теней. Результат будет примерно таким: 

Это самый простой способ прешейдинга. 

Можно усложнить эффекты , используя не только черный цвет, будет неплох темно-синий под голубым, коричневый под голубым, не советую связываться с красным - слишком сильный цвет для этих целей. 

Также мы можем разделить прешейдинг по цветам на верх и низ самолета и.т.д. Возможностей для творчества и экспериментов много. 

Тканевые поверхности. 

Хорошо, скажете вы - это самолеты из металла, а как быть , если конструкция самолета деревянная , обтянутая полотном, либо самолет смешанной конструкции?

Это задача поинтереснее и посложнее. Дело в том, что ткань обычно крепится к обшивке самолета как правило снаружи так называемой "киперной" лентой ее имитируют , вырезая из скотча узкие - от 0.5 до 2 мм, полоски, накладывая на ребра жесткости. 

По фото хочу сразу оговориться - качество их не очень, тогда я их делал только для себя и ни о каких блогах не думал. 

Глядя на картинки, думаю, все понятно, сразу оговорюсь, эта работа  не для слабых духом и слабонервных - распустить на "лапшу" пол-рулона скотча и приклеить в требуемых местах. 

Далее наносим прешейдинг, выставив минимально возможную ширину факела, стараясь попасть в центр полоски скотча. Сопло на аэрографе двойного действия не более 0,3мм. 

Сначала будет непросто, потом начнет получаться. Примите эту процедуру , как вызов вашему мастерству и терпению. На выходе имеет вот такой вариант прешейдинга.

 Но настоящие герои придумали :

Двухслойный прешейдинг

 

Я бы сказал "бронебойная" техника для продвинутых. Если владеешь аэрографом в совершенстве, модель можно вообще не пилить, ее можно НАРИСОВАТЬ. 

Шутка конечно. Все фото - автора, Максим Гойна, фото с сайта  maximodelizm.com.ua, 

публикую с его разрешения. У меня фото своих нет, не делал я еще их тогда, поэтому использую чужие. 

Итак:

1. Наносим тени на модель, придавая ей объем. Вот так.

Используем интенсивные, насыщенные цвета. На этом этапе, можно модулируя, грубо говоря круглое нарисовать квадратным и наоборот, плоское - объемным. 

2.Задуваем родственным полупрозрачным цветом , сухим тонким слоем , здесь это цвет - хаки.

Есть такое понятие комплиментарные (родственные) цвета. Советую почитать на эту тему. 

3. Второй прешейдинг, рисуем панели чтобы не "утопить" первый прешейдинг, "глушим" цвет второго , добавляя серый, голубой и.т.д.

4. Кроем все очень тонко, стараясь не испортить свой труд основными цветами.  Получаем промежуточный результат.

К сожалению, фотография не сможет передать игру оттенков реальной модели, но уверяю , что "критики" ваших работ забудут на время о копийности вашего творения. Если вообще вспомнят. :)

Мне как-то раз было настолько лениво делать "расшивку" на в целом неплохой модели , что я решил похулиганить и ... в общем я ее нарисовал.   

На роль шедевра , конечно не тянет, но возможности современной науки демонстрирует наглядно. :)

Послесловие.

Конечно, это не все. Но для первой лекции по предмету, думаю, хватит. Мне очень нужно мнение читателя, насколько это интересно будет вам, важна обратная связь, я же не диктант пишу. Люди заходят на страницу - уходят с нее ... тишина. 

Хотел создать страницу по теории растворителей, но меня опередили, не вижу смысла повторяться, советую почитать  http://plasticmodelman.livejournal.com/852.html

Удачных вам моделей и до встречи в блоге.

 

Окраска стендовой модели самолета

Урок 2.

Немного лирики и философии. 

     Задолго, до начала окраски, еще на этапе постройки модели, я стараюсь сформировать образ модели, которую я делаю. Стараюсь читать монографии, воспоминания участников событий, подбираю интересные фотографии, передающие дух эпохи. Благо, в интернете много тематических сайтов и разнообразной информации на любую тему.  

Например, меня очень мотивируют старые фотографии, которые случайно нахожу в сети. 

Например эта:

Фото участников атаки линкора "Бисмарк" по возвращению с задания на фоне своих самолетов Фейри "Свордфиш".  Как по мне, так это фото скажет больше, чем многие мемуары. 

Насколько бывает обманчива внешность! Молодые английские ребята, без мускулов суперменов, маленького росточка, довольно застенчивые, на самолетах даже тогда считавшихся безнадежно устаревшими, атаковали корабль размером с город и помогли отправить в ад несколько тысяч офицеров и матросов. Меня это фото зацепило. 

Вот, пожалуйста еще пример:

Американский торпедоносец Грумман "Эвенджер" ,корабль "Банкер Хилл" - прилетел на  "честном слове" сел на палубу авианосца, куча повреждений, крюк , которым зепляют за трос аэрофинишера вырван с корнем, экипаж просто не верит , что для них этот полет закончился.

Образ модели, если хотите имидж, необходим, будь то британский джентльмен-убийца, американский ковбой на самолете с криком "Вау!" и.т.д.

И тут вступает в дело психология.

Постройка копии чего-то - неслабый труд, пусть он и будет в удовольствие, но нужна серьезная мотивация, чтобы довести это дело до конца на высоком уровне.  И мотивация неслабая.

Человека можно увлечь новым проектом, без сильной стимуляции примерно на 40 дней, потом интерес угасает. 

Это правило не из моделизма, из менеджмента. 

Хотите, чтобы ваши модельные проекты были в удовольствие и заканчивались в срок ? Чтобы не было долгостроев? Рассчитывайте силы и время.

Окончательные приготовления к окраске.

Вот, ваше детище как вам кажется готово, склеено, зачищены швы, зашпатлеваны стыки и.т.д. 

Я перед передачей в "окрасочный цех" покрываю из аэрографа особо критичные места глянцевой белой краской, если предполагается окраска в "металлик" - черный глянец. 

Эта процедура поможет выявить те маленькие несовершенства поверхности, которые сейчас можно устранить легко и просто и которые будут портить вам настроение, когда их станет видно после окраски и отделки. 

Я их устраняю густой грунтовкой, можно использовать краску и кисть, можно шпатлевать царапины суперклеем - кто как привык. 

Напрмер, вот так:

Кстати, познакомьтесь, Мессершмитт 110 D-1 , Норвежская кампания, Битва за Британию, эту модель я выбрал в качестве наглядного пособия наших уроков, мы постараемся вместе довести ее до выставочного состояния.

Производитель модели "Dragon" Гонконг, Китай. По самой модели можно сказать, что это результат даунскейла их же продукции из 1/32 в масштаб 1/48.

Модель очень хороша, из недостатков я бы отметил использование остекления с поздних модификаций D-6...D-7, а также недостаточную проработку радиаторов под двигателями, брак литья мотогондол, приведший к тому, что мотогондолы смотрят вправо где-то на 0,3-0,5 градуса относительно оси модели. Но это такие мелочи.... Сама модель ведь шикарна. 

Готовим документацию.

 

 

Чтобы не мучится и не отвлекаться  во время окраски, я масштабирую на ксероксе схему расположения пятен камуфляжа - по ней будут изготовлены маски. Советую найти у себя в городе хорошую цифровую типографию - понадобится не раз и не два. Это удовольствие обойдется вам очень недорого. Ну что ж, у меня, за исключением пары уже зашпатлеванных и уже сохнущих царапин , кажется все готово.

Заключение.

Максим Гойна, автор техники двойного предшейдинга сегодня дал  согласие на использование своих материалов для  статьи на эту тему. Я уже предвкушаю весь харкор .

Тема будет сложная. Постараюсь написать попроще и попонятнее.